三位八十後：李天安（Season）、李妍（藍籃）和陳梓霆，於今年成立「香港茶葉研製所」，證實了香港茶並非傳說，亦不只是歷史，而是即使經歷沒落和遺忘，但仍保留至今的真實存在。
於香港製茶，其實是份苦差。「想賺錢的人，應該不會選擇在香港製茶吧！」我先坦率說出自己的想法，三人也笑說：「在香港製茶，百分百不能成為經濟產業。香港農地不足，種茶又需要巨大人力財力，但如果有金主出錢的話，我也想種茶，而且盡心盡力，哈哈！」
這天，他們於灣仔秀華坊自資租來的「家庭式工作坊」進行訪問， 三、四小時的對話中，從沒出現「辛苦」二字。
Season：李天安
藍：李妍（藍藍）
陳：陳梓霆
你們如何與茶結緣？
Season：十五年前，我是觀塘一間現場音樂表演場地擔任音樂會統籌，那時很愛社交生活，自己也有玩重金屬搖滾樂。畢業之後進入設計師行業，便修心養性不再玩音樂。當設計師壓力大，於是喝咖啡和酒解壓。當時我的辦公室桌上只有Mac機、鍵盤和滑鼠，沒有其他。有次去日本旅行買了套茶具回來，於是放在角落處作 為裝飾。某天看着茶具發呆時，腦裏卻叮一聲：『你有茶具，便要用來沖茶！』剛好抽屜內有包過期煎茶，便泡來喝，結果強差人意。基於處女座不服輸的精神，我每日用十五分鐘左右，憑直覺調校水量和溫度等元素， 於失敗中嘗試。當開始覺得有進步，便到香港的茶莊、茶館喝茶，想知道何謂「好茶」。
後來某年，一間台灣大型書店於香港銅鑼灣開業，我在當中的意大利餐廳內點了一款「霧社」烏龍茶，當時還未懂得品茶的我，卻因不小心被嗆而突然感覺身體與茶湯同呼同吸。對台灣茶產生了興趣，便前往南投杉林溪看茶園，發覺茶的世界很大，亦自此愛上茶園旅遊。到過廣東潮州、江西，也和電視台一起去過武夷山，認識了國家級茶師，對茶學的衝勁愈來愈強烈，認定茶是我一生的事業。我也取得了一些茶藝師證書，但本人並不太在意這些證書，我覺得最值得學習的人，是與茶本質最接近的茶農。
藍：我一直有收藏精緻的西式茶杯，二○○九年時開設茶室，提供下午茶，侍應穿著維多利亞式制服，但並非女僕形式侍客，當時我只飲伯爵茶。後來參與日本三一一震災應援活動，認識「日本英國女僕協會」，感受到日本人對每事每物的認真，例如於侍茶前問客人慣用左手還是右手，以調整茶匙擺放方向和杯耳的位置，十分講究細節，也有大量手勢和儀式。跟隨他們喝紅茶後，更是「入坑」的開始，回港後便遙距學習西茶禮儀。
那時候覺得中國茶老土，沒有興趣。大約二○一四年的時候，因為大 部分日本書籍也是由台灣人翻譯，我在尋找紅茶書籍期間，認識了一位經常到印度大吉嶺看茶的台灣茶商趙立忠和張嘉宏。受到他們影響而接觸烏龍茶等茶類後，便覺得不應局限自己，現在甚至覺得台灣茶最能觸動我的感覺。我後來亦考取了英國The United Kingdom Tea Academy證書，前幾天也才剛考完台灣的茶葉感 官品評。
陳：我在一九八九年便與茶結緣，因為我爸爸在六十年代便已經於茶舖工作。即使他後來離開茶莊，他和爺爺的飲茶習慣不變。而且父母與茶舖感情好，我也跟他們經常前往。兒時認字，也是靠當中陳列的茶葉名稱，當時把『普洱』讀成『普耳』，長輩馬上糾正。我五歲便已經去武夷山的茶園，當時還是坐轎上山。（Season插言：他喝的是佳茗）我當然不記得那些茶的味道，但應該是靚茶。
家中的茶，只是一大壺的泡，並非佳茗。從小到大，未曾對茶產生過抗拒，只是到了十七、十八歲，便飲酒、飲紙包檸檬茶。真正投入茶，因為於二○一四年學佛，不能飲酒，我又不想喝清水，亦不喜歡咖啡，於是飲茶。然後在二○一六年在茶室認識了藍籃，藍籃又差不多在同年認識了Season，於是便誕生出這組合。
何時開始以本地茶樹製茶？
陳：二○二二年十二月，正值疫情，與朋友聚會時發現他家中種有山茶花。想到山茶花屬山茶科，而當時藍籃已學會製茶，於是便採葉製茶，得出來的效果竟然十分對味。後來拜託了不少人，找到昂坪茶園。
Season：其實我在二○一三年行山時，已發覺昂坪山上有茶園。雖然當時並未對茶投入，但已埋入記憶當中。
藍：昂坪茶園範圍大，不確定茶樹數量，尋找過程很辛苦。而且茶園荒廢已久，疏忽打理，長年只靠雨水和霧水生長，高大的植物遮擋陽光之外，也有大量寄生植物，導致茶樹營養不 良或已被蟲蛀。當時為了嘗試製茶，不太理想的茶青也要採摘回來。最初只做紅茶，因香港人對紅茶認知度較高。
陳：試製後再試飲，入口簡直是驚豔，全靠藍籃的製茶技巧。我寫了研究報告後，冒昧發送到嘉道理農場農業部，異想天開地說想要買茶青試製比較，竟然獲得葉子林先生親自回覆，邀請我們去參觀，最後還試製了一些。之後更得葉榮枝先生賞識，一同前去把製成品給嘉道理農場農業部試飲，在兩位葉先生的幫助下促成了這次與嘉道理農場的合作。
藍：黃枝香製成紅茶、名花、佛手三個品種，都可製成紅茶、綠茶或白茶，加上不同時節不同製法，目前做出二十二款茶。茶有生命，沒有一個金科玉律的公式去製作。六大茶類也不過是在一九七九年時由陳椽教授提出，只是好讓大家以簡易方法去認識茶，而不是局限茶的可塑性。
為甚麼自資創立「香港茶葉研製所」？
陳：當初成立「香港茶葉研製所」可說是一鼓作氣，也是深思熟慮。近年的移民潮是最大的動機，我們對香港有十分深厚的感情。當人人選擇離開香港，決定留下來的我們，覺得應該為這片土地做點事。茶公司的經營方式只是一買一賣，為香港做不了甚麼。在「香港茶葉研製所」，我是「寫字樓」，負責寫報告，希望能引起更多對本地製茶的關注；藍籃擁有製茶的專業；Season擁有茶藝活動策劃的專業，完整香港茶業鏈的上中下游，為愛茶人提供資訊，成為消費者教育，也保育香港曾經擁有的事物。香港茶要由種茶人、製茶人去講出故事，由歷史人去講述的話，只會成為歷史傳說。
香港土地業權複雜，間接令本地茶葉產製式微。若與嘉道理農場的合作成功，引起大眾和政府關注，便有機會復興本地製茶、甚至挽救昂坪茶園。口講無憑難以令人信服，我們在香港國際茶展常聽到路過的人說：「香港點會種到茶？」如何解釋也沒用，請他喝一口，才是最直接的教育。當你喝茶，便與那土地連結。例如當你喝台灣茶時，邊喝邊聊的話題便會環繞台灣的人和事。若昂坪的茶青足以令香港茶葉出口，那麼其他地方的人，也可以通過香港茶認識香港，與香港結緣。而且，能夠修復昂坪成為觀光茶園的話，對香港的文化價值、城市氣氛也有好處，正正就是「無處不旅遊」的效果。
Season：我以前到昂坪行山時，會在茶園附近的露天茶座喝杯茶發個呆，可惜茶座現已倒閉荒廢。常在想，如果昂坪茶園能復修，我能坐在茶樹旁看茶喝茶識茶，多好呢？與香港一樣高度城市化發展的深圳也有觀光茶園，彷彿置身歐洲莊園一樣的景觀，吸引不少遊人到訪，從而認識茶葉產製，讓不喝茶的族羣藉此對茶產生興趣。未愛上茶時，我已對昂坪茶園極富情意結。復興昂坪茶園，相信是我們仨成立香港茶葉研製所的共同初心之一吧。
藍：除了一盅兩件的茶樓飲茶，近年香港湧現一堆新派茶館，令大家多了機會接觸茶藝文化，但由於香港茶農業和工業沒落加上香港茶文化缺少了科學理論基礎，即使大眾想講究飲茶亦未必理解當中原理。現在重新於本地製茶，正好彌補這方面教育上的不足。我們現在除了採茶製茶，還會去學校舉辦體驗活動，嘗試盡量滲透，令到各界關注。
香港茶葉研製所