吃肉要吃生的還是要吃熟的，最低限度可以從兩個不同角度，即便是衞生角度和文化角度，去找到較為客觀的指引。
兩者中，衞生角度可能相對簡單；不用醫學專業人士的提示，一般大眾都曉得吃沒有完全煮熟的食物，是有一定風險的。這風險，與其說是生肉本身的危險性，其實更多是因為生肉處理不當，因而令吃了這些肉的人，面對不同程度的食物中毒風險。例如生長在清潔的海洋中鮮活的魚，牠們的魚肉做成刺身，本身當然不可以說是百分百食用安全。但大部分吃魚生惹禍的人，其實都是因為魚生已經變得不新鮮，都是因為在運送、存放、處理及出售的過程中，出現了各種衞生管理問題，令魚肉受到污染，因而吃出病來。
文化的角度，便相對複雜得多了。從前，資訊不若今天通達。當地域限制依然主宰世界，限制着人的生活習慣及價值觀念時，我們鮮有如此直接地，受到其他地區的文化所影響和衝擊。一百年前，除了上海廣州等等這些對外開放的商港之外，大部分中國城市，應該很少會出現法國餐廳、西班牙餐廳或者意大利餐廳這種場所。同樣，當時在歐洲大陸，也不會有川菜館江浙菜館粵菜館等等。不過，就算是今天，在歐洲要找一家正經正常的粵菜館或京菜館之類，依舊極之艱難，不過這是另一個課題。換了在亞洲，現在大部分大城市中，法菜意菜這些主流歐洲菜系，我們幾乎都一定可以找到幾家頗為認真經營的餐廳了。只不過，這並不代表西方飲食文化，同時全面成功地登陸。
大家可能會想，這些外國來的玩意兒，都是有錢的上流社會人士的專利。這在幾十年前，可能還說得通；但今天，這些玩意兒早已是中產階層的生活趣味之一。即使沒有中產階層的消費能力的百姓，也被主攻中產市場的主流傳媒，渲染得對這些屬於洋人的「高品味」有所認識，甚至暗暗認同。以香港為例，付得起錢吃法國鵝肝、意大利白松露或者裏海魚子醬的，雖然絕不是大多數，但這些已經變成消費神話的矜貴食品，簡直已經街知巷聞到一個程度，可以媲美基本生活常識。要講餐桌上的「高級」和「體面」，這些歐洲奢侈食材早跟鮑參翅肚平起平坐，甚至有超越這些傳統精品的勢頭。從這方面去看，可以說是反映出港人對西洋飲食的認識有所增加和有所普及。但實際上，在憑金錢來衡量的純消費價值和角度以外，我們又有否對外來的飲食文化，努力開闢過一道認真觀摩與學習的橋樑呢？（下期續）
