能入菊花鍋的「鍋子料」也有固定的搭配，不可亂來。中心角色是鱖魚片，其次則為海鮮或河鮮，如小活蝦、干貝等等，此外還有豬肚、腰片、雞肉片之類，但一般不放羊肉。像清代的睿王府吃菊花鍋時會加羊肉片，形成「魚」、「羊」同煮的組合，扣合「鮮」字，反而屬於例外的現象。之所以如此，是因為羊肉乃至牛肉的味道太重，會奪了菊花的清氣，講究的美食家甚至連海鮮都避免混入。

對菊花鍋來說，另外還有兩樣材料不可少，一是油炸過的粉絲，另外一樣是炸饊子，也或以油條代替。最重要的是，一律只以白菊花瓣入湯，事先把盛開的花兒拆碎，並加以清洗，然後在專設的盤中重新拼成一朵大花。如今的菊花火鍋往往採用曬乾的甘菊花即黃菊花，可說是完全歪曲了古人的用心。

菊花鍋的烹煮程式也與一般火鍋不同，要為之特意以排骨或雞、魚骨等吊製清鮮的高湯，臨食用前，盛大半鍋清湯，點起酒精，然後端上餐桌。待湯燒滾，把各樣鍋子料快速地悉數下入，一見湯水再次沸騰─這意味着魚片等已燙熟─便把整盤的白菊瓣灑下，然後扣合鍋蓋，稍微燜一燜。接着，連湯帶菜分碗盛裝，與席者每人一碗，一邊品嘗漾着花氣的魚湯，一邊把染了菊香的魚蝦諸物蘸調料，大快朵頤。鍋子料如果在湯內久煮，便會燙老，失掉鮮與嫩的魅力，所以講究一次性速燙，不採用普通火鍋那種每人自己選了喜歡的花色慢慢涮的方式。

清代以來，菊花鍋固然是重陽節的華彩節目，不過，卻不是僅僅在這個節日才吃一次。一待叢菊綻蕊，從秋季到冬天，可以整整享受將近半年菊花鍋，當然，入冬以後，白菊瓣只能來自暖窖裏培育出的反季節「窖花」，變得更矜貴些。

秋菊盛放的日子正值蟹肥膏黃，乃是品蟹的最佳時節，因此也有一種做法，把螃蟹分成大塊，湯沸之後先下蟹塊，一旦燙熟便撈出食用，隨之再下鱖魚片等美味，繼而加入菊花以及青菜。有興趣的美食家，可以照着這個傳統做法嘗試一下啊。