百感，因為興奮，我不必再特地過海買他們的麵包了！是的，我會到文華酒店買Sourdough、到Bakehouse買牛角包、在跑馬地麵包店買合桃包，但如果有時間過九龍，我愛帶品穀麵包回家。百感，因為知道這個消息，是他們宣布開分店時在IG tag了我，謝謝我在他們艱難低谷之時，傾力在面書推介他們的麵包，沖了一陣喜，之後再有其他媒體報導，品穀便慢慢打出名堂，終於拚搏到今天開分店。這是我後來才知道的。

百感，因為原來在我盛讚他們之時，他們正萬念俱灰，正掙扎是否要黯然結業。開業以來生意蒼涼，香港對於手工麵包似乎未懂熱愛。我慶幸那次打氣的因緣及時。

百感，更因為他們記得。我是那些衷心打氣，但不去騷擾的人，總之一直支持，一直向朋友推介就是了。我沒有跟他們相認，結識，就靜靜的在香港某角，欣賞他們的謙虛態度和職人精神。

差不多兩年前的事了，他們竟然記得，開分店還特意道謝。這是品，是職人的德，你大概可以明白為什麼他們的麵包會好。

喜歡品穀，先喜歡他們的概念：手工、無添加。

這幾年，我開始積極奉行類似”Clean Eating”的概念，簡單說就是盡可能不吃添加劑、化學劑和抗生素等，食物天然地不會有的人工外加東西。像Slow food、慢活一樣，有人為Clean Eating定了指引，說少吃Processed Foods，少肉多菜，多在家煮，不吃精煉白糖白米之類才是「吃得乾淨」。我沒那麼紀律嚴明，亦不敢說不這樣吃便是”dirty”，但我很刻意讀食物標籤，很用心避開food label上有E 4567890，或XX劑乜乜素的食物。

品穀的宗旨，是無添加，做純粹的麵包。正合我意。

Andrew從學徒開始由基本的苦學，然後到日本東京藍帶烘焙學校，學習無添加的烘焙技術。香港也有這樣的年輕人。令工序快很多、產量高很多、做生意精刮很多的改良劑、乳化劑、防腐劑，通通不下。寧願慢、寧願少、寧願精、寧願好，否則多開一間像市面上大部分麵包舖的店沒意義。

成本會高一點，香港人起初不接受，反正吃慣了XX劑。由一直蝕，差不多要止蝕，至現在守得雲開，我特意到他們的灣仔概念店買麵包，終於相認，是Jeffery親口告訴我的。看見開放式廚房的流動風景，看見他們用的指定法國麵粉，看見兩個還是廿多歲的香港新生代的執着和衝勁。透明地，做磊落的麵包。誰說他們是廢青？

我覺得香港70後及以後的孩子，對麵包有不解的依戀深情。早餐，西化地吃麵包了，雞尾、腸仔、餐蛋、方包；然後迷上高級西餐廳的麵包和麵包籃；後來是日式麵包潮流、法系麵包文化。每個70年代以後的孩子，心中都有一個包。就欠香港麵包師不厭精、不厭慢的為香港人做美好、乾淨、無添加的包。現在有了。

法國詩人Francis Ponge被譽為”Le parti pris des choses”(the Voice of Things)，為物件發聲。香煙、薯仔、橙，經他閒話精緻地描述，文學的觸覺，詩意的筆調，盎然。眼細心細情細地，他這樣形容麵包：”The surface of a crusty bread is marvelous, first because of the almost panoramic impression it makes: as though one had the Alps, the Taurus or the Andes at one’s fingertips”。

意象多美，baguette在他筆下，像阿爾卑斯又像安迪斯山脈，在焗爐裏「形成幽谷、尖峰、連綿山巒起伏」，這不啻是對麵包的讚歌，簡直是愛麵包如命的知心人的情書。

我想，品穀可能是兩個香港仔給麵包的情書，我期待他們再下一城，像《Chef’s Table》的廚師一樣，發展出屬於他們的聲音，也開創出有香港風土特色的麵包世界。