說到窗明几淨，也是非常Chef Vicky Lau的，少少girlie。Ana Ros來港，和TATE Dining Room的2015 Asia’s Best Female Chef Vicky Lau合奏，一個世界最佳，一位亞洲最佳，卻令我肯定了一件事： Vicky已經衝出亞洲，走向世界，她豈止亞洲最佳？

但那兩個名銜是對的，因為年份。個人認為，五年前，她若要和世界級同場，怕要給比下去了，如今，絕對是各有千秋。

我喜歡不斷創新、不斷學習，並從創新和學習中不斷進步的人，Vicky就是了。這是最難能可貴的。不是人人肯、能、和懂創新與學習的，講的人多，動聽和公關而已，唔通話你知唔喜歡創新唔會學習咩。但真正walk and walk的人，遠比talk the talk的人少；可以把創新和學習持之以恆，並化入自己的血液，再提煉出精采成品的人，少之又少。

日劇《Grand Maison Tokyo》中，天才橫溢的主廚尾花夏樹（木村拓哉）及京野先生（澤村一樹）一次又一次說明了，有些事情，任你如何努力，粉身碎骨衝進去創新和學習，還是停在平庸無奇的。平庸自知，又是另一種福氣天資。

二〇一五年，Vicky得到了「亞洲最佳女廚師」的肯定，我還是對她很有保留。坦白點說，那時是並不喜歡。

不是她菜煮得不好，她還在舊址伊利近街時，就覺得她花俏有餘，功力不足。不論是創想、架構、味道的拿捏，都未成熟。我連吃過什麼都記不清楚，是那麼的forgettable。甚至很想忘記。

想起王世襄在《從冷碟的爭論說起》，極力批評那些「這樣切，那樣削，細細雕，慢慢腔，如此擺，那般堆」的藝術拼盤，「實際上這違背了菜餚主要是為吃而不是看」。

搬進現在荷李活道之後，我去過數次。有誠意有能力，只是功力未純的廚子，值得second chance。第二次去，最強烈的感覺是，她進步了，很明顯的，但還是在尋找自己的方向，但已經沒有「把幾樣很美的東西放在一起而已」的同碟異夢。這樣的廚子我更喜歡，這樣在learning curve上更上層樓的人，我簡直欣賞。

我期待見證她升呢，香港很少廚子令我有這種期待。可能她年輕，可能在菜式中看見執着。我也是做創作的，明白要與別不同，有時會走錯路，嘗試，不可能次次命中。

有一回，我永遠記得她的，Century Egg Mimosa tofu espuma，其實是皮蛋豆腐，尤其豆腐轉成了更輕快的foam，傳統平實的食材，穿起高跟鞋喱士裙，俏麗起來了，好吃！

還有Turbot Steamed with Shaoxing Wine Vanilla Sabayon，蒸魚，紹興酒，不算奇，與Vanilla Sabayon的瑰麗化學，兩香相遇，幽幽披在驕矜的多寶魚身上，神來之筆。

還把我深愛的Brillat-Savarin Cheese，她配上中式鹹濕乾果：話梅乾、山楂條，而非西式condiments，聰明、有趣、探戈出火花。

都是祇此一家的清貴秀雅。今回和Ana Ros雙妹嘜組合，Vicky的醉雞卷 Chaud-Froid with Fennel Citrus，茴香番茄清汁令微醺多了層次，上菜時再灑丁點鬆脆雞皮，我可以不停回來吃這道菜。還有一道豆豉炭燒喜之次，魚的油香與炭燒香豆豉香三位一體，沒話說。在Ana的烤南瓜配海膽、Mortadella清湯帶子前，氣定神閒。

如今的Vicky，法式精緻之餘，又有個性構想，國際食材注入中式元素，執行起來意到手到，奇妙無窮。這個喜歡埋頭廚房多於過度公關的主廚，是世界級的香港驕傲。

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