第一次食「太平館」是跟也斯去的，活動之後，也斯帶着師生幾人，走入銅鑼灣的太平館。當日出席甚麼活動，早就已經忘記，到今日仍然記住的，是同枱的人和如何分那個巨型的「梳乎厘」（soufflé）。流入香港的西餐有不同路徑，太平館起始於廣州太平沙，所以取名「太平」，後來考慮到戰亂的問題，一九三七年決意到香港開分店，至今已有八十多年歷史。
太平館創始人徐老高早年於廣州的洋行打工，在廚房吸收西式烹調的養分，後來學有所成，另起爐灶，研發出「西式烹調，中式醬料」的融合煮法，就是我們常說的「豉油西餐」。豉油雞翼由「sweet」（甜味）到Swiss（瑞士）的故事，是菜式音近誤認的最佳例子，名稱一直沿用不變，證明誤會有時確實是美麗的。
俄國菜從上海流傳到香港，途徑也相類似，當中的代表有「皇后飯店」。創始人于永富十多歲時，已於上海跟俄國廚師學藝，一九四○年代來港，一九五二年開辦皇后飯店。俄國菜曾經於香港紅極一時，一九四0年代後期，不少內地人移居到香港，部分是上海人，他們帶來資金、口味、風格和菜式，最明顯的就是一九五○年代的「小上海」北角。
現在回看當時的北角，發現上海人刻意「copy」（複製）上海的生活，然後南來「paste」（貼上）到香港的北角。回顧香港文學和歷史資料，可以清楚知道，當時的北角根本是上海的重現，衣食住行一應俱全，形成方便、道地的「五分鐘生活圈」，要食俄國菜，要買蟹殼黃，鹹肉鮮筍，在北角都能夠一一找到。
豉油西餐與俄國菜，年輕的朋友接觸不多，知道背後歷史的人更少，我趁暑假帶學生到餐廳實地考察。我們走進尖沙咀的太平館，黃燈與木材的配搭，仍然保留舊式西餐廳的氣氛，侍應身穿白恤衫、黑西褲，打起煲吠，招呼上菜，確有回到幾十年前的感覺。
瑞士汁炮製的乳鴿、雞翼、牛河，我們都點來嘗試，汁料味道和烹煮手法算是不錯，不過如果乳鴿嫩滑、雞翼入味、牛河有鑊氣會更好。餐廳或有既定煮法，廚師雙手也有技法，中西混雜，優劣取捨，各有各的演繹。沙律灑上蟹籽是「與時並進」的做法，白汁魚柳飯如非個人鍾愛，可以不點。想感受氣氛的朋友，建議一試午餐，是入門的平價選擇。再之後去還是不去，為食物還是為氣氛，就是你的選擇了。
皇后飯店落戶大型商場，方便之餘換上現代裝潢，較能吸引新一代的客人。先上枱的俄羅斯沙律，是凍肉配薯仔沙律，肉味菜味分明，食材夠凍，上碟「企理」，算是處理得不錯。蝦多士太油，沒有用大火逼出油份，估計是用炸爐開炸，固定的溫度，一致的處理。羅宋湯是跟餐的，也只維持跟餐的水準，沒有壯大俄國菜的聲威。串標牛柳軟嫩，醃製得宜，比煎牛柳好上不少，值得一試。單點的俄國牛柳絲處理得好，醬汁帶酒香，比較富特色。
本想試俄羅斯牛油雞卷，可惜沒有供應。餐牌更多是推薦的套餐，食物趨向普通西餐的菜式，牛扒、鵝肝、魚柳，較迎合大眾的口味，減少了俄國菜的特色。餐廳經營賺錢，靠的是食客，食客不欣賞不「埋單」，再專門也沒有用。加上香港人貪新鮮、愛選擇，去麵店想食飯，食中菜又想飲西茶，所以衍生出茶餐廳，彈性而包容，但如果所有餐廳都逐漸「茶餐廳化」，多選擇、少特色，變得一式一樣，香港的飲食文化就不堪設想了。
