涼茶自細飲開，最初跟在家母後面，細啖的嘗幾口，如果是銀菊露、五花茶，可以連續的飲上半碗，甘甜滋潤，算是涼茶入門的初階版本。飲多了總不能每次都是銀菊露，因應天氣變化，身體狀況，廿四味總會有出場的機會，我小學時已經飲廿四味，一碗黝黑的液體傳來濃烈的藥味，我問家母：「是藥嗎？」家母回應：「不，是涼茶。」確認喝的是「茶」彷彿就不用害怕，至少通過了心理關口。廿四味接觸舌尖的一刻，就切換到生理層面接管，開始時只限於一嘗即止，到後來忍住飲兩三啖，再後來就已經可以一灌而下了，飲廿四味其實跟人生一樣，有時候是需要有漸進的過程。
以前飲完廿四味，旁邊小兜有嘉應子可以拿，用來清清口中的苦味。有時店家見是小朋友挑戰，那麼勇敢，那麼「識貨」，會暗暗掏出「私伙」山楂餅，送給這些「飲涼茶界」的明日之星。撕開紅色、白色兩層包裝紙，露出暗紅色的圓形小片，吃下去有種莫名的快樂，三十年過去，滋味和人情我依舊記得清楚。時間流逝，伴隨人事景物的變遷，回看一九六○年代的涼茶舖，將飲涼茶與消閒結合，感覺是冰室的中式化，冰室賣凍飲，涼茶舖賣涼茶。情人、朋友相約去冰室，涼茶舖一樣可以「打墩」聯誼，收音機、唱機的人聲、樂聲悠揚於兩種店舖，標誌住一個年代的潮流與青春。
涼茶舖慢飲細嘗的節奏，早已不復存在，飲過食過想多留一分鐘，都是罪過。這種由慢到快的轉折，也有過程。香港作家舒巷城在一九九○年代，寫過一首詩叫〈涼茶鋪〉，談到香港人在節奏急速的生活當中，涼茶舖也要轉型，由「一份報紙可以看個好半天」的地方，變成「茶客匆匆而來，又匆匆而去」，後來的發展我們每天都在經歷當中。疫情影響之下，舊式涼茶舖也加速消亡，一家平日常去的舊式涼茶舖，突然於三月光榮結業，我沒有去了解原因，但也不難想像。人流減少當然致命，茶客經過也未必敢暫時除下口罩，在人流往返的大街大巷，飲一碗久違的廿四味。加上舖位是租來的，老闆曾說業主的第二代早想收回舖位，只是老業主念在情分依舊續租。近年小社區變成新的覓食好去處，區內區外的食客一湧而來，有人流有錢賺，舖位有價有市，食肆開始輪番轉換，涼茶舖來到今天的結局，劇本可以說一早已經寫好。
涼茶舖經營的最後一天，我本想去拍照留念，但最後只是心中惦念，沒有前去作別。說難聽一點，這類傳統飲食老舖的「遺容」，我不想因為一時的悸動而去「瞻仰」，要珍惜要認真看待，應該是放諸於日常，而不是臨別的一刻。古時有說「人走茶涼」，香港很多食肆人未走，茶早就已經涼了一大截，報道出街，片段洗版，才會有人來飲這杯「涼茶」，打個卡又等待下一間「遺容」的出現，香港飲食文化不知何時才能扭轉這種「瞻仰式」的風氣。
