晚市禁堂食，手停口停，不少食肆捱到晚市重開，經營一輪，仍然難逃結業命運。長時間「禁堂食」，確實令食肆元氣大傷。底子夠強，或可硬食三四波衝擊。底子弱的，兩下散手已經拉閘離場。但底子再好，連番打擊，無法喘息，五癆七傷，仍要交租出糧。靠本地食客消費，不一定能夠續命，「報復式消費」華麗登場，食客飆升是必然事實，但收入是「天山雪蓮」還是「藥水膠布」，似乎各家情況不盡相同。

「報復式消費」已經回歸到「日常式消費」，聚過舊，見朋友，完了期望，續了情誼，「市道仍然唔好，仲係應使則使」，是很多市民的心聲。飲食上「應使」的，已經不一定投放在餐廳。「禁堂食」從根本改變香港的飲食結構，市民由「唔煮」變大廚，部分錢銀流入超市、食材店，眼見不少新開的食材店愈做愈旺，就是明顯例子。

（李浩賢攝）

大眾學會「自煮」，飲食思維隨即起了變化，和牛扒單買成本幾百，到餐廳食一般貨色的牛扒隨時上千。你可能會話，廚師煎的技巧更加好，不能相提並論。但你試回想一下，有沒有遇過叫五成熟，來九成熟的經驗？牛肉咬下去，已經知道不太新鮮？想換嗎？當然可以，下次換另一家餐廳。或者，不如你到超市，左揀右揀，行兩個圈返來肉櫃，向職員問三問四，揀油花均勻的近江牛？揀肉味濃的西冷？不如順手煎塊鵝肝，獎勵一下自己。自由自煮，肉質必定合眼緣，成數全睇自己手藝，與其假手於人，不如落手掌握。

大眾在家食慣「好嘢」，出外用餐自然更加挑剔，大家不再芥蘭、菜心不分，牛扒要睇部位睇產地，豬肉又知點煲點炒，食米知價，不再「易扼易𠱁」。所以質素不穩的食肆，面臨很大危機，因為「扼得一次，扼唔到第二次」，無論為新潮為傳統，食物味道不行，會明顯放大成致命傷。蓮香樓的水準長期不穩，食幾次，只撞過一次有超水準味道，證明廚房是有能力做得好。廚師無心維持水準，管理層未有監管，我當然不明原因，但這一定會影響食肆的名聲，時移世易，食肆已經不能單靠「賣傳統，食情懷」，來支撐整家店舖。

灣仔大榮華同樣要結業，停晚市受創之餘，樓下舖收租不成，收入大減，無錢出糧，返魂乏術。記得韜哥有期搞主題宴，蛇羹宴、羊腩宴、紅酒配對宴，全場爆滿，有聲有色，大家開懷舉箸，熱烈碰杯。後來不知為何，未有繼續舉辦，也算是一大可惜，跟朋友在灣仔食「豬油撈飯」的情景，現在只能在腦海追尋和回憶。