早前發生的地震、海嘯、印尼盾匯價跌至二十年新低，還有我坐在巴士上層，途經香港仔隧道時遇上，那位向外凝望、戴着頭巾的女士，都讓我想起數年前的一次旅程，我到了一個為自己自豪的城市。
很久以前，我讀過的資料曾經提到，印尼東爪哇首府泗水擠迫而且污染嚴重，是不宜久留的地方。然而，我到達當地時卻未能證實以上所述是否屬實，因為我馬上由泗水機場轉往巴士站。
我本來打算由泗水乘火車前往日惹，但火車班次和我由香港飛抵印尼的航班沒法配合，最後只能選乘通宵巴士提早到達日惹雙年展，我在印尼短遊一周的重點行程。公路上，我沉靜地看見路邊有很多警察檢查站，也有以骷髏頭和交叉骨頭組成的警告標誌，以及被棄置一旁的車輛殘骸。然後，最令人警覺的，是以撞車廢鐵堆疊而成的高柱。這並不是什麼前衛風格的雕塑，而是這條連接兩個城市單線車行道上的終極警告。儘管巴士司機顯然認識這條路，但他純熟的超車卻是貼近死亡多於抗拒死亡……
回程的火車車程令人心情輕鬆，途中看到稻田收割後縷縷輕煙的景色。城市的工商用 地佔據了外圍市郊的邊緣，然後我們來到了泗水的古朋火車站。我登記入住酒店後，馬上前往市內有名的阿拉伯區，這裏以蘇南．安佩爾清真寺和墓地為中心。蘇南．安佩爾是十五世紀時在爪哇傳揚伊斯蘭教的九名聖人之一。清真寺旁的有蓋市集出售手製布料、香水、棗（蜜蜂在其上飛來飛去），還有各式各樣宗教物品。餐館和咖啡座服務住在鄰近朝聖旅舍的旅客。數十年前，那裏主要招待等待船隻前往麥加朝聖的哈吉回教教徒，又或被運往遙遠荷蘭殖民地的爪哇勞工。這段歷史正好說明為什麼時至今日，南非開普敦仍有零散地聚居數百年的爪哇人。
我在沒有汽車行走、令人感覺舒服的後街中流連。偶爾打破小街寧靜的，就只有路經的電單車、正在嬉戲的小童，又或手中拿着搖鈴上門叫賣的小販。漂亮的戰前排屋，是混合了荷蘭殖民與爪哇特色的建築，綴以印尼的鮮豔色彩：綠、藍、粉紅。精緻的手製回紋裝飾三角木楣讓空氣在坡面瓦頂屋內流通。鳥兒在掛於室外的籠中歌唱，成為了這段漫步的背景音樂。
拐了一個彎後，我來到一條曾經在舊日買辦時代服務海港和貨倉的舊運河附近，這裏正舉行英雄日巡遊。印尼在二戰後首場對抗荷蘭殖民主義者回歸的重大革命戰，於1945年11月10日在泗水爆發。巡遊結合了喜氣洋洋的服裝，是一場國民引以為傲的慶典，有小女孩穿著直排滾軸溜冰鞋列隊、有身穿卡奇色服裝的老兵坐在裝有機關槍的吉普車上、有精神飽滿的救火雜技、有銅管樂團、有傳統竹製樂器鼓樂，還有一隊裝上拉長前叉車輪的逍遙騎士／戰甲飛車式單車。和其他觀眾一樣，我在街頭小檔吃點小吃，然後走進了運河旁的公園。
泗水殖民地藝術裝飾建築與荷蘭現代主義的遺蹟散落市內。Sarkie兄弟是亞洲顯赫有 名的酒店經營者，它們在Jalan Tunjungan興建了現已更名為滿者伯夷的酒店，足證該市在貿易上的重要地位。滿者伯夷酒店是品牌遍佈亞洲的豪華酒店之一，姊妹酒店還包括譽滿檳城的Eastern & Oriental、新加坡的萊佛士酒店，還有仰光的The Strand。經復修後，滿者伯夷酒店仍然散發舊時代的輝煌。
泗水也開設了新式大型商場，也有擠迫的車道和疏離的天橋，但我全都錯過了。有時候，在一個城市短留兩天，可以得到最佳的體驗。
泗水與蘇拉威西的地震相距甚遠，但這次泗水的英雄日巡遊，卻毫無疑問地表達出強大的團結精神，以及為未來復興。正如當荷蘭人曾誤以為在二戰後，生活會重返殖民時代，但印尼國民卻奮力對抗一樣。 
（本欄目隔周刊出）
