上世紀八、九十年代，滑板文化席捲全球，由歐美發展到亞洲，「街頭時尚」成為一種自我形象的宣洩，影響着當時的時裝，以及各式各樣的潮流文化，然而誰會想到這一切現在竟與高級製錶扯上關係？Tag Heuer不久前才與街頭品牌Supreme合作推出「快閃」計時器，說時遲那時快，日前又再度發表另一與日本潮流教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara）的驚人合作；那邊廂，Bell & Ross與BAPE共同策動的周年企劃創作引起市場哄動，限量版「BR猿人錶」未正式開售便已告售罄……腕錶品牌正在悄悄地起革命，潮流化會是高級製錶的未來？
關於那些「教父」 他們是誰？
任何事都需要時間經營。時下的流行文化，經年累月，他朝茁莊，便是未來。過去，這一條關於潮流的「方程式」鮮見於着重傳統的製錶行業，卻在百花齊放的時尚圈中大派用場，今日舵風急轉，難道真的只為開拓時下的年輕市場？
承多元理念，是次合作亦由BAPE邀請，作為慶祝品牌成立二十五周年紀念，42mm黑色啞光陶瓷腕錶具兩款選擇，包括限量廿五枚的黑面及限量一百枚的迷彩色錶面，同樣搭載BR-CAL.302自動機芯，能防水100米，各附兩條錶帶。
將時間推前二、三十年，受黑人嘻哈說唱及英國龐克文化影響，社會對自我肯定的渴望愈來愈大，年輕人遂開始上街，把當時的街頭化身成表演發洩的舞台，滋養出種種由下而上的流行文化，由街舞、打碟、塗鴉、說唱等情感式宣洩，延伸到滑板，以及X-game等一類表演式運動之上。
Supreme和BAPE都是1990年代興起的街頭品牌，分別由英籍美國企業家James Jebbia及被譽為日本裏原宿代表之一的NIGO（長尾智明）創立，兩者同樣以多元合作與限量作品見稱。
繼LV之後，Supreme二度將高級精品與街頭文化兩個極端結合，跟Tag Heuer合作推出計時器，並以品牌在1980年承奧運推出的一款特別版Microsplit為原型，印上Supreme紅底白字的box logo，計時精準度同樣達1/100秒。
相隔大半個地球，James Jebbia跟NIGO看似毫無關連，實在雙方關係連結其餘街頭文化先驅如Shawn “Stussy”、藤原浩、Undercover創辦人高橋盾（Jun Takahashi），以至後來在倫敦開設Gimme5的時尚企業家Michael Kopelman和剛由Louis Vuitton過檔Dior Homme成為藝術總監的Kim Jones等千絲萬縷，宏大到一個時代的文化發展。
由街頭到高訂 將時尚文化帶到製錶
有謂「三十而立」。以上提及的名字，除Kim Jones以外，幾乎清一色都是60後一代。他們在青春躁動的二十來三十歲體驗過文化衝擊，然後在壯年時以行動分享識見。生於「七十尾末」的Kim Jones則是耳濡目染的一羣。
作為慶祝該系列五十五周年的最後一擊，藤原浩選擇以1963年的原創錶款為復古設計的基礎，39mm的拋光精鋼腕錶，搭載品牌自動機芯Heuer 02，錶盤以黑色蛋白石取代鏤空設計，並設測速計，全球限量五百枚。
1999年，當他還在聖馬田半工讀的時候，Gimme5就是他打工兼職的地方。現已為時裝界天之驕子的他在那兒結識了藤原浩、高橋盾，以及NIGO等人，也從Supreme的設計認識到什麼是街頭時尚。
Kim Jones在這一場「文化接壤」固然起了一個關鍵的角色，除此之外，更穿針引線成就了兩年前Supreme和Louis Vuitton的一場「世紀合作」。雖然官方沒有言明早前合作的原因，然而Tag Heuer貴為當今製錶業界的”Swiss Avant-Garde”（既積極開發智能錶Connected、大膽與改裝錶公司Bamford搞二創，又破天荒在日本開設虛擬實體店），而且作為同集團LVMH的旗下品牌，Tag Heuer呼應「計時歷史」與Supreme合作發表計時器，刻下甚至與藤原浩主理的Fragment Design聯承推出Carrera Fragment腕錶自然也是空穴來風。
任何契約關係都需要時間經營。現世代誰都難以再成孤島，潮流當然也不盡是。
