IN THE HOPE OF MENSWEAR FASHION：在陽光下的青苔

時裝的趨勢雖然是一個循環，但它並非是洗衣機裡被揉成一團的衣服，經過洗滌就可以重身穿上；正如照片只能定格於某一個時刻，可以回味，但無法返回最初的樣子。近年的男裝世界經歷風起雲湧的轉變，明明過去熱鬧非凡的米蘭男裝周，早兩、三年亦因為部分品牌選擇將男、女裝騷合併，而變得死寂寥無，巴黎，成為一眾男裝編輯最後的落腳地。相信，是唯一令人存在希望的出路，慶幸隨著設計師年輕化，八、九十年代經典單品再次走入主場、女裝品牌開設男裝主線，本以為一片死水的銷售環境，意外地泛起陣陣漣漪，湖邊的大石也佈滿鮮翠的青苔起來。

Virgil Abloh by Louis Vuitton

Kim Jones by Dior Men

屬於青春的誘人本錢

年輕，不單至是青春的本錢，更多是帶來無限商機。作為時裝巨頭的LVMH和Kering集團，不似香港政府無視年輕人的想法和訴求，反而決心擁抱這股新勢力，像LVMH集團時裝集團主席兼首席執行官Sidney Toledano說過：「我們從銷售中清楚發現男裝増長速度突快，大部分都是年輕消費者。」他們不斷併請當紅師設計師負責設計男裝，Balenciaga的Demna Gvasalia、Dior Men的Kim Jones、Louis Vuitton的Virgil Abloh，全部不超過四十歲，雖則改變百年品牌的傳統美學，卻贏下前所未有的話題和營業額。有一個前輩跟我說，二零一九年春夏系列的Dior Men，是近十年最好看的男裝騷，也有富家子弟友人，三十歲出頭，轉陣成為VIP，每個月供奉幾十萬，在巴黎、東京的時裝騷，都要坐上front row目擊盛況才安心；公關朋友亦表示，那一季首度現身的男裝Saddle Bag，好一段時間賣繼市。情況猶如買Berkin、買Rolex般在長長的waiting list苦等，等待的，不過是千金難買心頭好的緣份。

自從時裝設計師Kim Jones加盟Dior男裝之後，他設計的單品都成為時尚話題。

根據《The Business of Fashion》表示，John Galliano在去年終於為品牌帶來盈利，去年創造二億歐元收入，當中男裝比例亦增長百分之二十。

Maison Margiela 在比利時布魯塞爾的第一家獨立專賣店近日宣布關閉確實可惜，但《The Business of Fashion》同時表示John Galliano在去年終於為品牌帶來盈利，去年創造二億歐元收入，當中男裝比例亦增長百分之二十。女性市場在過往一直佔於上風的優勢，隨網路的流通，（特別是九十後、零零後）男士開始注重衣著打扮起來。雖然實體店被網絡商店瓜分，但是根據首屈一指的市場研究公司Euromonitor數據顯示，全球男裝市場有望在出年超越女裝，並預期男裝成衣以及鞋款帶來五百億美元商機。街頭潮流融入奢華時裝不是一朝一夕的事，除了貼地迎合年輕人之外，本地藝術家Michael Lau曾分享，那些十多年前的kidult漸漸成長起來，擁有自己的事業和生活追求，他們如今更加有能力投資街頭感十足的奢侈品。因此Louis Vuitton與Supreme、Dior Men與Kaws的聯乘，不過是有求先有供的結果；一向走正裝風格的意大利品牌Ermenegildo Zegna，也要推出年輕支線「XXX」，就連愛馬仕都跟隨潮流推出腰包，用料手工當然上乘無可挑剔。

不知道Hedi Slamme是否對Dior Homme時期的光輝情有獨鍾，他入主Celine第一時間換上logo之後，急不及待推出男裝。

男裝革命

全球經濟持續放緩，在幾乎冰天雪地的戰場，男裝市場出奇地像雪球越滾越大，揚言不會進軍男裝的Chanel偶然在早春、初秋系列推出一兩套男裝設計，同時又與饒舌歌手Pharrell Williams合作聯名系列，可想而知男人有一定的市場價值。Stella McCartney、Gabriela Hears、Sies Marjan等設計師近年加入男裝系列，姑勿論Hedi Slamme是否對Dior Homme時期的光輝情有獨鍾，他入主Celine第一時間換上logo之後，急不及待推出男裝，二零一八年九月在巴黎欣賞首個Celine男裝騷的我，當時內心頗為激動，畢竟買衫買襪又多了一個選擇，買的，同時是一份舊日情懷。另外，Mary-Kate and Ashley Olsen、Simon Porte Jacquemus期後推出的男裝系列亦獲得行內好評，擁有超過七十年歷史的鞋履品牌Roger Vivier在同年推出第一雙男裝鞋，創意總監Gherardo Felloni當時解釋：「男女時裝之間的差異越來越小，許多女性都會穿著男性化的鞋子，倒不如創造男人會穿的鞋吧。」

Fendi今季首次推出男裝Baguette，為經典賦予新的意義。