襤褸精神 BOROのこと

日本襤褸收藏家Brian，掛在牆上的襤褸是博物館級，外層布料已被風化；他身上披着的是「合羽」，江戶時代男性的輕便服，及後演變為「和洋折衷衣」。

約在三年前，日本襤褸（Boro）在潮牌VisVim的牽頭作用下，一度「鹹魚翻生」， 熱潮下叫不少歐洲高級品牌也製作出以襤褸為靈感的外套，由絕不起眼的陳年舊衫變成人人追捧的潮服，本土古著小店亦紛紛響應，四出搜尋日本襤褸。在氾濫的潮流下，不少人誤以為藍色和拼貼就等於襤褸，於是坊間湧現簇新製作的藍色patchwork外套、背囊和布鞋來湊熱鬧。百川店的主理人Brian本身是襤褸收藏家，每次向客人悉心口述襤褸的歷史，他情願釐清定義，也不介意客人沒有消費，希望大眾真正欣賞它背後蘊藏的精神，而非一閃即逝的潮流玩物。

襤褸文化大使

襤數分有多種，仕事着是工作服，領帶常寫明工作種類；茶色的是子供着；原色的是罕見未有染色的古服，更見質感。

與Brian見過面兩次，每次他都很投入地講解襤褸的故事，反而沒有多介意客人有沒有決定買他哪一件收藏品回家。「每次我都鼓勵客人親身上來看看，千萬不要隔着熒幕就下單，親手摸過才不會買錯東西回家，我也可以多向他講解如何欣賞一件襤褸。我最高興的不是促銷，而是客人真正買了合用的衣服回家並好好珍惜它，如果因一時之快買錯了，與其幾千元賣件襤褸卻在衣櫃裏被冷待，我情願大家不要浪費這些寶物，有時我也不捨得賣走自己的收藏品，除非買走的人珍惜古布的價值。」他對襤褸的珍而重之，它的源起與存在意義很重要，「襤褸是日本人代代相傳的衣物，破損了便補一角布上去，縫縫補補大半生，又再傳給下一代，出嫁都帶着，這既環保，更是一種古代升級再造的精神，慢生活，慢時裝。」與其說他是襤褸collector，不如叫他做襤褸文化大使，可能更貼切。

Brain認為買襤褸不能網購，建議親手看過、摸過、試過才買回家，鼓勵慢消費，珍惜古布價值。

Brian主力收集十七至十九世紀，江戶至明治時代的襤褸、古布和一些特別的物件，這些都是日本人家族一代傳一代的衣物和布料，民間傳統工藝，也是百家布的一種，最早源於日本東北部青森縣的村莊，「當地冬天天氣極為寒冷，江戶時代以前，日本並未以較禦寒的棉花做布料，所以村民只能利用多層厚麻布拼湊成衣服，加上代代相傳，當衣服磨損了，便再使用細小的布料綴上，日積月累下，變成了風格獨特的拼貼布款，它有一種樸實文藝的時尚感覺。」

仕事着與野良着

襤褸分有多種，主要為「仕事着」、即是工作制服，例如食店制服、消防員制服等；「野良着」則是農民階層的服裝，通常在衣領綴有條子布，方便農民抺汗用，以防弄污衣服，自此不少工作服均演變成衣領常帶有條子；當中又分有「居職」和「出職」，居職泛指室內工作的職業；出職則是多戶外工作的工種，出職的衣服，層理和層次感比較複雜，「出職的衣服，在肩膊或手肘會較多 “user mark”，長年累月的工作磨損或洗褪了的布料顏色，這些都是收藏家喜歡的獨特標記，每件都不盡相同。」

襤褸是日本人一代傳一代的衣物，破損了便會以刺子繡技術拼貼其他布，厚重效果亦為了保暖。

關於襤褸的三個為什麼

為什麼拼貼布不一定等於襤褸？Brian開設百川店的原因之一，希望糾正大家對襤褸的誤會，「不少人以為拼貼藍染衫便等於襤褸，其實完全不是，襤褸的定義是經過風化、歷史的洗禮，以真正懂得刺子繡的人縫補過，才稱得上襤褸。若單以拼貼布便稱為襤褸，便貶低了它的意義。」 或者這樣說，坊間不少模仿襤褸的拼貼藍染衫，特別是一些外套、格仔恤，那只能說是以襤褸為靈感的衣服。

為什麼襤褸總是藍染的？「襤褸的精神是耐用和實用性、代代相傳，必須選用耐磨的布料，藍染不是日本人發明，事實上它是印度來的，但藍染布的特質十分適合戶外工作用，它防紫外線、抗菌又防蟲。藍染工序繁多，在布胚時染在染料後，要不斷搓布，以讓染料滲入布料當中，然後在晾曬中，天然氧化作用才令布料上色。每種不同藍色的深度，以染布的數量而定，可能要染二十至六十次，才能變成較深的藍色。」這也解釋了為何深藍色over dye的襤褸特別罕見和矜貴。

古代日本女孩自小學習針黹工藝名為刺子繡(Sashiko)，隨行嫁妝也包括襤褸。

為什麼在拼貼布上有那麼多明顯的白線？「當時的日本女孩在幾歲起就開始學習針黹，專門用在襤褸上的針黹工藝名為刺子繡（Sashiko），女孩子學到十多歲時技巧成熟，通常會帶着兩、三件襤褸出嫁，自此終生為丈夫和兒女縫縫補補，後來刺子繡更發展成圖案刺繡的方法之一。」

在搜集襤褸時，Brian提到從布料的種類來推算生產的時期，如果是純麻質的，很可能屬於江戶時代之前、更舊的時代；如果是棉質的，一般都在江戶時期、或更近的年代了。此外，襤褸還分有「絆被」和「絆纏」，絆被是薄身的，鬆身寬闊，適合南方較熱的天氣；絆纏較厚身，類似道場的衣服，適合北方穿著，也方便穿更多衣服在內，常穿四層衣服。「野良着的出現，並不是刻意由誰設計的，這種民間服裝隨處可見，久而久之就形成一種常見的形態，直至到十七世紀的江戶時代，德川幕府規制士農工商各個階層的特定服裝用色，以展示其地位及身份，茶色（多為女性用）、藍色多為庶民衣著用色，絆被、絆纏的前方通常有兩排字，以形容這店舖從事何種生意，背後通常也有標誌。」

百川工藝

Brian本是皮革工藝師，將古布與皮革合而為一，內裏以意大利皮革及帆布支撐古布，提升耐用性。

Brian對襤褸如此熟悉，想不到他原來是手作皮革的工匠師，曾開班授徒，如今更想到將襤褸和皮革二合為一，「不少襤褸古布本來用作鋪地、鋪小桌子，有些已破爛不能再用，我便剪出還沒有太破爛的位置，以全人手縫製的方式，變成小袋子、背包或tote bag。」為什麼要將皮革隱藏在內呢？「因為古布已太舊，很易磨損，內裏加上輕薄堅韌皮革，支撐古布，日常使用也沒有問題。」小布袋外層是日本古布，內層是18安士日本帆布及意大利皮革，以日本棉線手縫而成，配以瑞士Riri M4拉鏈，還有古董紅琉璃珠點綴，工時超過八小時，每款都是孤品。

袋扣也是人手純銀打造，來自本土手作銀器藝師。

大布袋外層是日本古布，內裏是18安土日本帆布或意大利皮革，以古布製作的法式包邊及包骨，日本棉線手縫，超過三十五小時全人手製。

繩子以藍染古布及四股圓編手法編製，柔韌而不斷，編一條古繩約兩個多小時。

他的自家設計，經過多次實驗，堅持一針一線之外，對袋扣、袋繩的要求很高，他拒絕現成的手繩，情願慢慢地編出獨一無二的繩子，全帶外層為藍染古布，以四股圓編編製，柔韌度高，不易斷，一條手編古繩要做兩個多小時。

Brian為了鑽研襤褸學問，提升鑑賞力，常看不少書籍，加深認識。

襤褸衣服的衰落，一方面受到西洋服裝文化的入侵，二來在一次強大的關東大地震中，人民意識到襤褸衣物的過重和過長，以致死傷甚多，所以他們發現了行動不便的服裝要開始被淘汰。「不過基於日本人始終非常忠於自己的文化，因此襤褸並沒有完全變成西洋服，反而將襤褸和洋服二合一，故有『和洋折衷服的出現』。」