踏出畫廊一刻，巴黎漸次放晴。193畫廊的老闆César臨別說了一句，「巴黎的夏天就從昨夜開始了。」每年夏日第一天，由一年一度的全國音樂節揭開序幕。昨夜巴黎，徹夜難眠。果然，今天巴黎陽光普照。César建議：不如在聖馬丁運河畔走走。不要老待在塞納河，那裏遊人比巴黎人要多；要真正領略巴黎人生活，更地道的感受在聖馬丁運河⋯⋯
巴黎地圖像蝸牛殼
先來一堂地理課。巴黎中心劃分為二十個區域（Arrondissement），以順時針方向加以編號。由市中心巴黎聖母院前的巴黎零坐標（Kilomètre Zéro）向外，從一號編號到二十號；第一區在法文中常以「1er」表示；第五區「5e」表示，編號愈大，代表離
市中心愈遠。羅浮宮在第一區。歌劇院在第二區。瑪黑在第三區。索邦大學在第五區。巴黎鐵塔在第七區。凱旋門在第八區。如果想再形象化一點，想像一個蝸牛殼便可。
之前說過，瑪黑區多年來是巴黎文化藝術的集中地，文化亦多元，畫廊開到荼靡；但也怪過度旅遊消費士紳化，更多畫廊開始「北上」尋找空間，向着瑪黑區的北邊盡處如聖馬丁運河及美麗城一帶進發，愈是北上愈見當下巴黎的真面貌。從瑪黑區穿過共和廣場，反戰組織支持以巴停火，巴勒斯坦旗幟飄揚。共和廣場一直是巴黎示威的橋頭堡，位於第三區、第十區的邊界。廣場中央是共和紀念碑，基座上有三座石像，分別象徵「自由」、「平等」、「博愛」。穿過廣場，聖馬丁運河就在第十區。第十區沒有顯赫名勝，相對平凡。
兩座旋轉橋 九個水閘
聖馬丁運河不太顯眼，只有4.5公里長；與塞納河則有丁點淵源：十九世紀初，巴黎城巿人口膨脹，塞納河飽受污染，潔淨食水不夠；一八○二年，拿破崙一世（Napoleon I）便下令建造一條運河，貫連烏爾克運河（Canal de l’Ourcq） 與塞納河，防止不潔水源再次給城市人帶來流行病隱患，一八二二年塞納省的省長為聖馬丁運河的建設投下了第一塊奠基石，一八二五年運河由國王查理五世正式揭幕。而運河也連接巴黎北部另外幾條運河，形成一個長達一百三十公里的水系，一共有九個水閘和兩座旋轉橋，一部分露天，另一部分則掩藏在地下。水閘就正是聖馬丁運河的標記，以鑄鐵造成、漆上薄荷綠的顏色，不時亦見幾隻水鴨在游弋，優哉悠哉；到今天還在運作。且慢⋯⋯運河差點兒被摧毀跟大多的現代化都巿發展一樣，運河差點兒被所謂「規劃」而摧毀，推手竟是赫赫有名的建築師柯比意。話說，在一九二五年柯比意受一家法國汽車製造商委託，發表了一份「重建」巴黎的瓦贊計劃，建議將巴黎巿中心五平方公里舊有建築拆除，改建成二十座間隔適度的各高八十層的摩天大廈，而街道由筆直寛闊的馬路組成；現代規劃推崇汽車代步，摒棄既有公共空間雜亂無章的有機生活方式，如是者塞納河和聖馬丁運河一帶亦不能倖免，必須被摧毀於推土機之下。當然，計劃於二次大戰、大蕭條及各種原因下沒有得逞。
但故事還沒完，都巿發展還是永恆的詛咒，在六十年代末期，由於商業上的船運漸漸式微，運河的角色漸漸沒落，巴黎巿議員又擬定一個「南北向軸心」計劃，打算以一道八線高速公路將運河覆蓋起來，運河一旁的十九世紀建築通統拆卸不能倖免。
幸好，一切沒有發生。
計劃流產，運河得以保留下來。更讓巴黎人舒一口氣的是，一九九三年巴黎市政府將聖馬丁運河列為歷史性保護建築，運河從此永遠得到應有的保存。現在，聖馬丁運河還保存着昔日模樣，依舊是一個充滿獨特個性、活力又寧靜的社區，更可以說是一種巴黎獨特的「BOBO」（Bourgeois-Bohemian，資產有閒階級式的波希米亞人）的生活形態的濫觴。
