布料設計師須藤玲子　與本地人合作　為本地人設計

一塊布就是用線和織布機編織而成的物料？不一定。在日本紡織設計師須藤玲子(Reiko Sudo)眼中，紙、金屬、羽毛全都可以用來造布，她亦努力研發層出不窮的新造布技術，如水溶、摺紙、靜電植入物料等等。她在創新的同時，極度尊重日本傳統和織匠，堅持日本製造，甚至透過研發新物料振興當地紡織工業。

跟須藤玲子訪問時，她一頭銀髮，額前梳着整齊的劉海，黑色西裝外套和及膝傘裙，含蓄優雅，「我喜歡穿簡單的顏色，這樣才能看到布的質感和圖案。」

布最常以衣物的姿態出現在我們的生活，但大部分人看衣物，都以設計或款式為主，布料本身的質地、特性和變化是次要。但須藤眼中，布料本身就是主角，創作布料後，什麼人用它，便是他人的事了，「布本身是沒有任何功能的，它只是一種物料。很多布料設計師因應特定主題、客人或用途去設計布，但我從來不會去想它有什麼用途。正正因它沒有特定功能，它必然會隨着不同人的不同使用方式，令它變成截然不同的事物，充滿可能性。」

須藤喜歡穿顏色簡約的衣物，這樣才能突顯到布料本身的質感。

穿上不同顏色如穿上藥物

現於南豐紗廠The Mills進行的《須藤玲子：「布」之作業》展覽，展出她和創辦的布藝品牌NUNO多年來的布料實驗，示範布的多樣性。她喜歡實驗非比尋常的物料，如和紙、金屬、因質地粗糙而被人嫌棄的絲蠶廢料「長吐」等，通通都用來造布。她亦致力鑽研嶄新的或改良古老的造布技術，如其獲得專利的《摺紙織》，把日本傳統摺紙技術轉移到布上，用兩幅紙模夾住布疋，再加熱固定摺痕，令柔軟的布也可如紙般塑型，顛覆一般人對何謂一塊布的理解。

NUNO的布通常只有幾種顏色：青、赤、黃、黑、白。在日本傳統文化中，顏料取自植物，而不同的植物有不同的藥用功效，因此穿上不同顏色的衣物，就像穿上藥物一樣，如紅色的原料番紅花被指對胃有益，能為身體保暖；另一種紅色原料東南茜草，以及黃色的原料梔子花，則可以紓緩發燒。須藤解釋：「每一種顏色都有意思，如紅色代表生命，可以驅逐邪魔，因此神社的走廊必定鋪上紅色的羊毛地氈。黑和白分別代表日落和日出，也代表人的活動作息，白色是好動的，黑色則是平靜下來休息。」由物料，到技術和顏色，無不蘊藏源自遠古的智慧和哲學。

展覽設計結合錄像和聲音裝置，令觀眾可以更深入認識造布的工序。

《ORIGAMI Pleats》將日本傳統摺紙技術轉移到布上，近年NUNO更研發出專利機器，可以取代紙板，減省工序和資源。

一切由和服說起

有一句話，須藤玲子經常掛在口邊：「布跟人的生命息息相關，它最貼近人的身體，也伴隨人由生到死。」她對布的感情，由小時候訂造和服說起。

她生於日本一個很小的村莊，村內沒有專門製作節慶和服的店，於是每年秋冬，來自京都的布料商人，便會把裝着一卷卷布料的大盒子，扛在背上帶到村內推銷，「他們會帶來春夏的和服布料，像一個collection一樣。」到了她家，商人會把布疋鋪在「榻榻米」讓她的祖父挑選，而她就一直從後窺探，直到七歲那年。

在日本有名叫「七五三」的兒童節日，女孩到了七歲，便可以像成人一樣穿起和服去神社慶祝，意義重大。於是七歲那年，須藤不用再躲在祖父的後面，而可以一同坐在「榻榻米」的中心，參與選購過程，一疋疋變化萬千的布攤在眼前，叫她着迷。雖然最終購買哪一塊布，還是由金主，即她的祖父一錘定音，但這些經歷令她自小神往布的世界。

和服除了是日本人成長的標誌，也支撐起國內布業。「和服只有一個形狀或剪裁，不同的只在於布料，因此它孕育了全日本豐富多元的造布技術，以及無數工藝精湛的職人，人們透過和服工業來保存傳統技術和美學，例如在沖繩和北海道，至今仍有純人手造的和服。」人手以外，布業也非常依賴機器，「日本受到泡沫經濟和速食時裝的打擊，要繼續發展我們的工業很困難，但幸好我們仍有一些舊的機器，令我們可以持續生產。」

The Mills中庭的巨型裝置，靈感源自日本鯉魚旗，多條色彩豐富的「鯉魚」在半空「暢游」，富有動感。

走遍日本連結織匠

須藤玲子畢業於武藏野美術大學，先後修讀繪畫和編織，原本立志成為織匠，直到1984年，她跟經常與三宅一生、川久保玲等設計師合作的日本布料大師新井淳一共同創辦品牌NUNO，1987年，她接手成為設計總監，身份由工藝師變成設計師和管理者，最重要的工作是跟不同崗位的人溝通。

她回想在京都舉辦頭一次個展時，不少老師傅批評她的造法不夠傳統。但她沒有灰心，為了創造出她心目中的布料，總是親力親為，到不同縣市的工廠游說師傅幫忙。例如九十年代的作品《Feather Flurries》，她把羽毛藏在一塊格網狀的絲之中，每次要加入羽毛時，都必須停下機器，以人手把羽毛放進格子內，再重新開動機器編織。

須藤從八十年代就有這意念，但這麻煩的工序沒有人願意代勞。直到九十年代，她跟一間在山梨縣的工廠說：「如果你做不到，我就親自過來做吧！」翌日，她就真的出現在工廠，「當時工廠的人很驚訝，他們應該沒有想過我真的會過去。」她於是開始動手加入羽毛，一天如此，兩天如此。工廠的人終於願意接下案子，為她代勞。羽毛懸在絲上，若隱若現，富有詩意。這布料令緩慢的手工和快速的機器這兩個矛盾的工序同時並存，作品現為紐約MoMA博物館收藏。「我和工廠的織匠後來成了非常好的朋友。假如沒有他們的慷慨幫忙，這物料不會出現。」

《Feather Flurries》把羽毛放在絲質的格子布料中，每塊羽毛都要由人手植入，工序繁複。

一塊布的誕生，需結合很多人、機器和大自然的力量。現於The Mills的展覽除了展出製成品之外，更着眼於創作過程，主展廳每塊布的裝置都配合錄像和聲音，重現工廠生產時的工序，觀眾可聽到機械的聲音、看到工匠的動作。負責展場設計的建築師齋藤精一說：「很多時候，工廠的工人每日重複相同的工序，他們看不見自己的價值所在，我希望他們能為自己的工作而驕傲。」

NUNO的所有布料，多年來堅持日本製造。2008年，NUNO與山形縣鶴罔的織匠合作，利用人手把質地粗糙的絲蠶廢料「長吐」（蠶蟲最先吐出來的外殼，因質地堅硬難以加工，一般會直接扔棄），變成較為纖細的絲線，振興當地正在沒落的絲綢工業。須藤引用她非常欣賞的日本工藝大師柳宗理的說話：「『與本地人合作，為本地人設計』，這是非常棒的理念。」

當織匠的雙手和機器不斷地轟轟運轉，織出的既是一塊布，也是一個人與人的緊密網絡。