兩餸飯被標籤為「窮人恩物」，認真想一想，是近年的事。著名音樂人于逸堯（阿于）卻認為，「這種模式沒式微過，也從未成為主流，遠遠在有『兩餸飯』這名字前已存在。現在將兩餸飯定型為『經濟衰退產物』，我覺得有點可笑。沒辦法，現在大概只有『負面』、『醜化』的標題，才能獲得最大關注。」那「兩餸飯崛起」是件壞事嗎？「當然不是！而且，我覺得從來不應該用食物去表達生活當中有多美好或多淒慘。」
星期一的早上十一時，阿于帶記者和攝影師到上環的「北冰洋」排隊買兩餸飯。此時，剛煮好的咕嚕肉、豆腐蒸魚、炸豬扒、乾炒四季豆等數款菜式，在潔淨通透的玻璃後熱得冒煙。三個人共選擇了九款餸菜，才稍為心滿意足。「這裏的餸菜都是現場烹調，非工場來貨，到了晚上還有原條蒸魚和大蝦等海鮮，很豐富！」與阿于走到附近一個清幽的小公園坐下，避開金融區午膳時間的人潮，竟也樂得寫意。
關於飯的青春回憶
「記得在小時候，每個大型屋邨內的街市也有這種兩餸飯檔，就像現在上環市政大廈熟食中心的『大眾伙食』──店家用金屬兜裝餸，加上白飯和例湯，這方式一直也存在。到我上了大學，約九十年代初，那時經常和同學去銅鑼灣的三越和大丸百貨。當時還未有時代廣場，而時代廣場原址是電車廠，四方八面也是街市。逛完百貨公司，我便會到那邊的街市吃飯。有檔位於羅素街上的兩餸飯很美味，款式不多，十款八款左右，十數元一餐，我常常光顧。至於是甚麼店名，早不記得了。」兩餸飯竟勾起了阿于的青春回憶，「這些店通常也有提供蒸魚，而那年代的鮮魚很便宜，我一定會選蒸魚，然後再加個肉餅。」
說到學生時期，大家也回想起那些年的午餐，包括學生飯堂難吃得驚人的碟頭飯。「碟頭飯沒有選擇。」 阿于認為，兩餸飯選擇豐富之餘，最吸引之處，是貼近香港人「回家吃飯」的口味和模式。「廣東人家常便飯大概都是蒸水蛋、生炒骨和蒸魚，兩餸一湯。那年代的人都會回家吃飯，我的中學時期也會在家中煮飯。」家常味道，雖不如茶餐廳的菠蘿包和奶茶具有代表性，卻與本地人最原原本本的生活日常關係密切。
兩餸飯從沒離開過阿于的生活。「在加拿大，幾乎所有美食廣場也有兩餸飯形式經營的檔口，菜式主要都是中菜，通常有老外喜歡的咕嚕肉。那些檔口很簡單、很普通，卻必定是長龍店。在當地大受歡迎，與『窮』無關。在加拿大居住期間我也常常光顧，店員多是香港人，有時候也會閒聊幾句，是那些日子當中的生活習慣。」沒想到阿于對兩餸飯竟有感情，「假如有一天我移居他方，我會懷念兩餸飯多於不少其他事物。」
開設臉書羣組 推動文化
讓「兩餸飯」成為城中熱話的Facebook羣組「香港兩餸飯關注組」，原來是版主黃旭熙（Andrew）的無心插柳。「二○二○年的節禮日（Boxing Day），我和家人一連四天去了酒店Staycation。還記得當時正值晚市禁堂食，我買了外賣回房與家人聚餐。那一個月，臉書上突然湧現大量關注組，就像燒賣、燒味、米線等，我最喜歡的美食幾乎都已開設了關注組。此時，我記起之前一天，即聖誕節當日，我前往社區派發物資時，剛好拍下了區內兩餸飯店的門面，想起好像還未有兩餸飯的關注組，於是便乾脆用那張照片，作為封面開設羣組。」
Andrew的正職是社工，開設「兩餸飯關注組」並沒考慮「流量密碼」，而是為了將「社工充權理念」帶入羣組，「我希望可以透過羣組討論和研究，加強人與人之間的良性連結和溝通。很多人覺得圖片拍得好看、留言讚美的，便一定是『打手』，令帖文變得負面。羣組就像個小社區，當中也有不少熱心分享的人，他們的讚美也擔當了社工的身份，鼓勵誠意小店。在羣組的交流中，兩餸飯店也可從客人角度了解自己問題。」
雖說開設「兩餸菜關注組」，只是Andrew的誤打誤撞，無意推波助瀾，但在芸芸非主流飲食當中選了兩餸飯，也因為他的回憶。「印象之中，我中七畢業後在牛頭角上暑期工，在我工作的工廠大廈飯堂便有兩餸飯。大概是九十年代尾吧，那時有很多兩餸飯小店，菜式十分吸引，像屋企飯，只是沒有現在的精緻。後來這種小店在美食廣場（Food Court）中出現，新市鎮新屋苑內的美食廣場總會有。我還記得，西九龍中心當中一層樓便有四、五檔，二十元左右有兩、 三道餸。直至二○○三年爆發沙士，那時連超級市場也賣兩餸飯。沙士之後政府開放自由行，大部分美食廣場改裝，連鎖店大量進駐。被公認代表香港特色的冰室和茶餐廳愈來愈多，兩餸飯在此時愈來愈少。」
形塑成一種文化
兩餸飯曾陪伴Andrew的年少歲月，也曾經生成了「癮」。「尤其在二○一三、一四年時，我常請身邊朋友找尋兩餸飯店。兩餸飯只是在近年再次多起來，並非新鮮事。」至於是否疫情造就兩餸飯受到關注，Andrew則不大同意。「一種飲食文化能夠熱門起來，總有原因。大部分人覺得於疫情時期，兩餸飯『方便外賣』而受歡迎，但其實『方便外賣』的選擇多 不勝數。我覺得兩餸飯的吸引之處，在於每天可嘗試不同口味，不會令人覺得重複，而且透明度高，通過玻璃櫥窗，看見師傅將現炒的菜式倒進盤中，新鮮熱辣與否，一目了然。這些菜式，一人至四人家庭也照顧得到，好處實在太多。」
近年香港兩餸飯的發展情況， Andrew可能是全港掌握得最完整的人。「羣組剛開設第一個月時，十分冷清，到了二○二一年七月達到一萬人，三個月後便升至二萬人。現在的『香港兩餸飯地圖』已有四百萬人次使用，其實也是靠大家提供資料。」 至於這種模式的飲食文化，何時被稱為「兩餸飯」？Andrew也太清楚；但英文被翻譯為「This This Rice」， 他相信是二○二二年十月份，美國駐港澳總領事Gregory May在灣仔光顧兩餸飯後，於臉面帖文上加上「This This Rice」的標籤。「很難斷定這些稱呼何時開始，都是約定俗成。而且，各人有各人習慣認同的叫法，例如我便跟食安中心將兩餸飯譯為『Rice with Two Sides』。」
惟有美味 才能延續
在「香港兩餸飯關注組」當中，Andrew有個有趣的發現：「兩餸飯被標籤為窮人而設，但羣組當中卻沒有失業的網民。『平』不等於『只限窮人』，『平』不應該是問題，更不是負面，而是一種優勢、一個好處，難度有錢人不愛『平』？省了錢去旅行不好嗎？而且單靠『平』，很快便會被淘汰，美味才是延續人氣的先決條件。」作為版主，現在Andrew每星期也會光顧一到三次兩餸飯。「忙碌於辦公室工作時，也會首選以兩餸飯醫肚。」
兩餸飯與香港人生活息息相關， 我們一直擁有；只是來到靠惡言博取流量的社交網絡年代，更需要大家學懂欣賞和珍惜。
