個人推測:我們喜歡擔擔麵, 很大程度是被它刺激五感的色香味吸引。以港式擔擔湯麵來說,重點無疑是它的湯與醬,這二元鼎立局面幾乎可以說是界定擔擔麵的唯一尺度。一碗麵是否可以被稱為「擔擔麵」,它湯頭裏豆瓣醬和花生/芝麻醬的角色,就是絕對的指標。
然而,今天去釐定一碗擔擔麵的高低,除了湯頭和醬料的表現,絕對不能小覷其他範疇的安排選擇。我們的飲食習慣愈來愈海納百川,愈來愈界線模糊,這是資訊發達、人貨流動無遠弗屆的自然結果。
從好的方面看,有新概念的衝擊,才有新靈感的實現,我們才有機會遇上有趣的新事物。擔擔麵其實是個很有發揮空間的主食類型。它能加配不同食品,也可在調味上運用創意, 成就各種新穎變化。周世韜師傅就有一款突破故有界限的擔擔麵,無論在外觀上還是食感上,都令食客們留下深刻印象。他擅長以新思維手法演譯傳統菜式;在他的調控下,平凡的擔擔麵適量地改頭換面,以驚豔的姿態出場,抓住食客的眼球。一啖入口, 最教人歡喜的地方,是它整體上保存擔擔麵的重點的同時,提供了很不一樣的味道層次和質感。
世韜師傅所作的最大改造,是麵條和澆頭的部分。首先,麵條的搶眼程度立竿見影。他不諱言,把墨魚汁加入白麵之中,做出滿盆灰黑色的細麵條,是先由視覺設計上出發。但是,墨汁亦非管看不管用,因為它其實帶一點鹽份,和其他清水所沒有的成分,是會令到麵的筋性比較強,吃起來口感紮實一點,更合廣東人吃麵的口味習慣。
霸道的麻與辣
另一大膽嘗試,是把傳統的臊子澆頭,改為牛肉片。牛肉用了封門柳部位,肉質鬆軟而且肉味濃。牛肉切片,旨在追求廣東麵食「滑牛」的效果,同時有少許呼應川菜水煮牛肉的面貌。這碗麵的風格,是走豪邁奔放路線。世韜師傅對擔擔麵的記憶,除了他早前在「囍宴廚.藝」的少湯汁、濃醬味版本,還有一次跟香港廚師界大前輩邵德龍師傅在馬會辦四手聯乘,當中由成都來的廚師所做的一碗沒有花生芝麻醬,但着重麻辣味的擔擔麵。因此在調製現時的擔擔麵時,他毫不忌諱地讓花椒藤椒的「麻」,和各種乾辣椒粉、辣椒油、郫縣豆瓣醬和鮮指天椒粒的「辣」,以較為霸道的姿態呈現,令這個麵帶有強烈的味蕾刺激元素。
加上最後一刻加放意大利十五年陳醋,醋的甜酸味平衡了麻辣感,再不需要放榨菜這類增味醃菜,已能做到各部分都可謂獨當一面的「改良」 擔擔麵。
這碗麵,跟其餘先前介紹過的, 反映出新一代香港粵菜廚師們的心思細密,和他們對外省菜味型和技術的尊敬及理解。若果要講何謂融會貫通,「新派港式擔擔麵」或許也可以成為獨特的實例和教材。
唐述
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