得承認，很多人對於omakase有份執着，認為只有日本人才會做出好的廚師發辦來；而香港人做的一律dame。其實根正苗紅，真的如此重要嗎？
「魚像放了隔夜，失去了原有的鮮味。」「食器擺設巖巉巉，十足淘寶貨……」「餐廳硬是有陣霉霉濕濕的味道，叫人怎樣坐下去？」「才見到師傅在後巷抽煙，轉頭又給我切魚握壽司，噢！」以上都是身邊朋友對港人做日菜的一些小感受。通通完全明白！香港師傅普遍欠缺日本人一顆細膩的心，當你以為不起眼不礙事，偏偏客人已一一看在眼裏，暗地裏打分數。摒棄，絕對出師有名。
「這樣又不能夠一竹篙打沉一船人。」本地經驗老到的鐵板燒廚師Mok San（莫燦霖）說。Mok San早於八十年代、日菜發展最繁盛的時期入行，做過千登世、港島香格里拉灘萬、田舍家等高級日本料理，直到數年前自立門戶開了屬於自己的餐廳I M Teppanyaki，還連續兩年摘下米芝蓮一星。說了一大堆亮麗成績，無非也是想說即使不是日本人，香港人一樣可以做出水準。「如果你沒有一顆精進的心，任憑你有多純正的日裔血統，也不能成事！」說得一矢中的，想不想完美地做好一事件，擁有精進精神是無比重要。
眼前一位omakase師傅叫家明，坐在席前看他用心地處理北海道縞蝦。「這蝦滿肚飽滿，把滿滿的蝦子剔出，給你放回蝦刺身上當壽司。」綠綠橙橙的蝦子鋪在鮮美的蝦肉上，一口吃掉，無盡美味。「吃omakase對我來說就是要與當季的食材感應，如何在原始鮮美中，把吃感昇華，那是主理廚師用心的所在。」聽得出家明有自己的想法，技法亦蠻有心思。
「去omakase目的只為享受，遇上對的口味、對的風格、還有投契的師傅，自會跟隨；反而，有時對着一板一眼、欠缺靈活的日本人，更覺話不投機。」Mok San今晚來多一點的shellfish，家明早已心領神會為他好好準備；廚師與客人之間的默契，不動聲色的在彼此建立。
Sushi Hana
大坑銅鑼灣道142號地舖
2679 8038
午市定食$350起、晚市廚師發辦$1,380起