從台上到街頭，從成衣系列到度假系列，品牌們奇招盡出爭妍鬥豔，我們就是食花生等睇戲的最終得益者。親身參與Prada鋼琴廠一夜，繼而有Louis Vuitton的藝術烏托邦，在Joan Miró的藝術迷宮譜出一幅時尚藝術風情；Dior的墨西哥女騎士競技和Gucci南法古墓，前者模特兒在帥氣登場，展現女性自信、勇氣和經典美；後者選址南法的亞爾市內一墓園，憂傷的寡婦、拜占庭的華麗女性、美豔的鬥牛士等……神聖卻又充滿陰森鬼魅。傳說和現實，奇幻和夢境，將虛實融為一體。時裝是夢，往往叫人樂而忘返。
A DREAM COME TRUE
2019度假系列是Ghesquière與Grace Coddington首度合作成果，將她心愛的貓狗以有趣形式呈現在品牌配飾系列，讓她夢想成真。
藝術烏托邦
當時裝設計師大執位的music chair仍玩得熾熱，在Louis Vuitton 2019度假系列登場前一星期，女裝創作總監Nicolas Ghesquière於個人社交媒體帳戶上載品牌作品短片，並加hashtag “#notgoinganywhere”，向大家大派定心丸。
度假系列於法國南部聖保羅（Saint-Paul de Vence）的梅格基金會（The Marguerite and Aimé Maeght Foundation）舉行。梅格基金會擁有歐洲其中一個最大規模的二十世紀繪畫、雕塑、平面藝術珍藏和當代藝術珍藏，並將藝術創作融入建築及自然環境中，例如世界著名的「現場藝術」Giacometti 庭園、擺放着雕塑及陶器藝術的Miró 藝術迷宮，Chagall及Tal Coat的馬塞克壁畫，Braque的泳池及染色玻璃窗，還有Bury的噴泉等……身處其中，可以想像當年不少傑出的畫家，雕塑家及藝術家在這裏埋首創造一個藝術烏托邦。基金會的藝術藏品反映了男主人Aimé Maeght的獨到眼光，正如比利時藝術家Pierre Alechinsky所言：「他令夢想成真。」
對於創辦人Aimé Maeght與夫人Marguerite而言，梅格基金會不是博物館，是向眾展示各類型現代及當代藝術品，以及為其藝術家好友提供創作、交流及展覽作品的空間，Nicolas Ghesquière說：「我邂逅這地方二十五年，也愛不時到訪。這裏有家族歷史以及引人入勝的故事；滿腔熱情的畫廊老闆與亦友亦客的藝術家一起創造這精采的藝術樂園；流芳百世的藏品透視藝術家共通的精神及藝術思維，處處滿溢着智慧、美感及動人情懷，每項藝術裝置與大自然及季節流轉渾然天成。」因此，Louis Vuitton選址於此，亦非單純上演一場時裝騷，卻是透過Ghesquière的美學觀、Woodkid的原創音樂、Grace Coddington的繪畫，基金會的藝術地位和氛圍融合，承接品牌過去與現在的文化基因、建立出不一樣的藝術體驗。
Louis Vuitton的藝術樂園
作為於LV在任的第五個女裝系列，由場地、音樂和設計也看到Ghesquière的巧妙安排。法國音樂人Woodkid在基金會的Giacometti Courtyard作現場音樂表演，出生於1983年，出生於法國的他才情橫溢，身兼作者、作曲人、音樂人、導演及平面設計師。音樂表演場景設計源自1986年在梅格基金會舉行的Les Nuits de la Fondation Jean Stryjenski音樂會，Woodkid亦是首次為品牌初春系列時裝騷創作背景音樂；此外，女星Jennifer Connelly在音樂片段中朗讀Grace Coddington自傳《Grace: A Memoir》的節錄，點出今個系列的焦點所在。
飄逸而中性的作品在澎湃震撼的音樂襯托下展示，看得出Ghesquière的從容自在，卻又能精準詮繹品牌基因。續約三年恍如重新出發，今季作品注入不少新設計元素，效果比以往更鮮明大膽；剛柔的二元對立繼續成為主軸，不規則剪裁、大膊頭設計和皮革外套賦予硬朗感覺，然而柔軟絲料，羽毛和荷葉邊飾、低胸和cut out細節卻流露女性美。服裝以外，大家也把注意力放在配件飾物，那不得不說品牌與前美國版《Vogue》創意總監Grace Coddington的合作正式登場，是著名作家、插畫家及殿堂級時裝編輯的Grace，不但心愛動物，筆下的貓兒圖畫亦妙趣橫生，今次為品牌創作一系列以她想像的動物園為題的配飾，更表示：「我與Nicolas Ghesquière及LV團隊的合作趣味十足，雖說是令我的貓兒Pumpkin、Blanket及Nicolas的愛犬夢想成真，實質是令自己的夢想成真。我與Nicolas Ghesquière都心愛動物，此乃今次合作的起點，也是我倆在時裝以外的另一種靈犀相通。」 此外，不少鞋履和手袋皆推出「進化版」款式，比如大熱的Archlight波鞋以over-knee和ankle款示人；迷你行李箱手袋Petite Malle的肩帶換上鏈條和皮革流蘇，另一Petite Malle雙生兒設計名為“Trunk Clutch”，以品牌標誌性moogram帆布製作，觸感柔軟；設計師亦把不少品牌經典重現，如Steamer、Bucket和Jasmin均注入摩登，感覺更簡潔有力。
MEXICO’S FEMALE RODEO
重溫法式生活藝術品味
自從Maria Grazia Chiuri 接手Dior，開創品牌由女性擔任創意總監的先河，女性主義也就成為她的設計基礎。繼2018年秋冬系列，講述在1960年代的YouthQuake青年震盪的社會現象，最新的2019年度假系列，Maria選擇在巴黎近郊的尚蒂伊城堡（Château de Chantilly）的大馬廄（Grandiose Stables）舉行，超過四百年歷史的古堡，由建築師Jean Aubert打造，是昔日王室成員打獵、舉行高級馬術比賽的地方，現已改建為馬匹博物館。對品牌而言，這裏不但是法國生活藝術的象徵，更是品牌1947年秋冬系列的靈感來源，因此這次選擇這裏舉辦時裝騷，也可說是一個尋根之旅。
時裝騷開始前，先上演糅合Escaramuza墨西哥女騎士與法國傳統喱士刺繡工藝的表演。一般而言，女騎士服飾必備大蓬裙，飾荷葉邊或刺繡，色彩鮮豔，闊邊帽和頭花則表現出女性美態，如此鮮明的形象就成為Maria Graziai的靈感來源。「夢幻和地方的概念啟迪了今次度假系列，就像電影一樣，書本亦帶來靈感，例如Isabel Allende的故事和Márquez的《百年孤寂》，當中的『魔幻寫實主義』令這些作品變得與眾不同，傳說和現實，奇幻和夢境，虛實融為一體。參與騎馬競技表演的墨西哥女騎士為我們帶來豐富靈感，她們的精采演出同時保持柔美，系列的設計概念是舉辦一場Dior騎馬競技表演，女騎士隊伍表演精準，而且很有規律，系列作品同時呈現這些元素，而不給人說教的感覺。Dior過去亦曾推出騎士外套和套裝，我們引以為參考，並以現代方式重新演繹，如採用純棉材質展現特別風格。時裝騷選址尚蒂伊城堡，以駿馬和喱士聞名，是南法的法式傳統，也是意大利南部和南美洲的傳統。」Maria Grazia介紹說。
女騎士的勇氣和自信
一場意料之外的風雨令這場騷更為動人，模特兒冒着雨充滿自信，昂首闊步在天橋上走動，叫在場觀眾無不印象深刻。
貼身外套配上華麗的大蓬裙，粗腰帶勾勒出纖腰線條，為2019度假系列定下主調。自家創作的面料絕對不可錯過，將經典重新演繹，比如法國經典的約依印花布和輕巧優雅的喱士，另外，黑色橡膠靴與時尚元素形成對比，薄紗半截裙及收腰Bar外套添上幾分豪邁自信。
女騎士團結互助的精神，令人聯想起傳承手作工藝的女工匠，共享着創作自由及手工製作的樂趣，啟發了Maria以新角度展現傳統衣料及技術。神話中高大強悍的亞馬遜女戰士形象，啟發了她構思一種超越性別觀念的運動服輪廓，因此用上日本棉布外套配以不同形狀的長褲、裙褲或半截裙，半截裙的百褶細節更叫人想起Dior先生在1948春夏訂製服系列發表的Drags日裝連身裙，再配以重新設計的經典Saddle馬鞍手袋、白色或條子男裝襯衫及窄領帶，剛強形象更為立體。
今季亮點之一是約依印（Toile de Jouy）花布，因Maria Grazia希望採用的一種極富法式風情的設計語言。約依印花布是純正的法國元素，圖案經典，繪畫時跟雕刻有點類似，用鋼筆勾勒，以黑色繪製。由於她不希望使用經常印花布上看到的鄉間圖案，便為其添加「野性」的元素，如猴子、獅子、老虎等動物，畫中樹幹都呈現彎曲的姿態，令印花布出現非常規的元素。保留了布匹的藍、紅和綠的傳統色調，當中更有將生命之樹和動物，如鱷魚、烏龜、熊、長頸鹿和蝴蝶融合的作品。喱士是今季的重要元素，Maria Grazia希望重新構思一款非常復古的洋裝，並重現這種古舊的質感，團隊從衣領和荷葉邊埋手，製作上以刺繡為基礎，仔細研究昔日喱士布塊再按針點加工圖形，以打造純棉花卉圖案。過程先以人手畫草稿，之後在電腦建立花卉結構，有了這份「說明書」，工匠便開始進行編織。織好後要裁剪花卉，以便同時顯現純棉質地和透明的凸花花邊，讓荷葉邊看上去更有層次和質感。為Dior設計帽子的大師 Stephen Jones完騷之後在後台分享，今回帽子上的瑰麗刺繡均由他團隊親手刺繡，達到高級訂製時裝的級數。
雖然突如其來的降雨令在場人士有點徬徨失措，然而模特兒淡定縱容的神態，配合充滿用心細節，剛柔並重的服飾，也叫大家靜心欣賞，相信新系列已成為由Maria Grazia掌舵下的Dior中一個重要的里程碑。
THE AUTUMN LIGHT OF ALYSCAMPS
古羅馬的浪漫
品牌創作總監Alessandro Michele啟動了「向法國致敬三部曲」計劃，繼還原1960年代法國學運風潮的2018秋冬系列廣告後，作為計劃第二站的度假系列，他選址位於南法的亞爾市（Arles）舊城牆外的世界遺產阿里斯康墓園（Alyscamps）發布，曾是《神曲》作者Dante筆下的靈感來源，也是Vincent van Gogh與Paul Gauguin在1888年開始的創作之旅首站，Alessandro則一貫以其獨特的審美觀將這座交融古羅馬歷史與深厚藝術根源的墓園打造成時裝天橋。音樂響起，火焰點亮道路，場內煙霧瀰漫，帶點恐怖電影的鬼魅氛圍。
場內一份簡介說明是次系列重點，「出席墓地的寡婦，小孩扮演搖滾樂明星，不是女士的女士。」來自亞爾的時裝大師Christian Lacroix是另一個靈感來源，「講述了他的祖父在墓地裏玩過的情景，青年時他曾在墳墓睡了一個晚上，他發誓他看到一位白衣女士。」從公元四世紀開始，Alyscamps是昔日貴族公民的最後安息地，自1700年以來，長廊開放予客人參觀，這是一個混雜的地方，對Alessandro有幾個重要的意義。
美麗的死去
優雅的套裝、天鵝妁絨長裙配貴族斗篷、絲巾圖案套裝、中式棉褸、七十年代西裝喇叭褲、棒球褸、搖滾風格仔上衣皈皮褸……新作再次呈現Alessandro擅長的「文化大熔爐」。
從細節上看，新作進一步突破了性別的疆界，男女裝不分的Gucci服裝，也是品牌如此受歡迎的原因之一。整個系列共有一百一十四套服裝，演繹神聖氣息的同時，卻又充滿恐怖電影的詭譎，在熾熱的天橋中，再次呈現Alessandro擅長的「文化大熔爐」，他曾分享作品是向不同的時代和偶像致敬，如八十年代世嘉電子遊戲文化、美國職業棒球大聯盟、音樂偶像Billy、著名Chateau Marmont酒店標誌、Disney的《三隻小豬》故事、位於巴黎以手工製作多米諾骨牌圖案的法國室內設計團隊À Paris Chez Antoinette Poisson、有二百多年歷史的意大利瓷器品牌Richard Ginori、歌手Hall of Sermon和來自瑞士的Lacrimosa樂團。
在Alessandro而言，Alyscamps具有哥德式外觀和搖滾的靈魂，有特別的意義，與過去曾舉辦時裝騷的紐約、倫敦和佛羅倫斯一樣，品牌捐款支持當地重要藝術遺產項目發展。戴黑紗的寡婦憂傷的提着龐克窩釘手提包、身著亞爾傳統服飾的公主化上歌德風妝容、飾胸骨裝飾的套裝則搭配已逝帽飾設計師Frank Olive的倒置羽毛圓帽，這是由Alessandro構建的最浪漫飄逸的死亡國度。系列中拜占庭風十字架裝飾無所不在，這是受到出生於亞爾的設計師Christian Lacroix啟發，此外，加州知名飯店Chateau Marmont的酒神Logo亦被Alessandro借用，放在衣服和手袋上……優雅的套裝、天鵝絨長裙配貴族斗篷、絲巾圖案套裝、中式棉襖、七十年代西裝喇叭褲、棒球褸、搖滾風格仔上衣和皮褸……模特兒有的戴上宮廷假髮，有的套上模仿古羅馬人用來保持逝去親人容貌的「死亡面具」，雖然可怕，可是又一次成功引起大家注意；芸芸手袋中，最吸睛莫過於在手袋飾上品牌經典Princetown拖鞋設計的前袋。系列中最後一套衣服正正是一襲白色晚裝，呼應簡介中提到年輕時在墓地看到一位白衣女士，同時為作品畫上圓滿句號。
