香港人盲目擁愛日韓流行文化，是情有可原的哀慘事實。回想我出生的年代，我們其實跟南洋的文化關係，遠比今天的要強壯得多。充滿熱帶風情的馬來西亞和新加坡，廣州話大致通行。身為音樂工作者的我，更能切實地感受到彼邦對我們香港獨特的粵語流行文化，還是有一定程度的興趣和莫名的歸屬感。大馬觀眾的真誠與熱情，亦每每令走埠登台表演的香港藝人們動容。
小時候，南洋食品是我們香港普羅大眾的平民gourmet。那年代想要上館子，吃得好一點特色一點的話，甚少會想到去吃日本菜（當時日本餐廳的數量，也遠不及今天氾濫）。去一家老好馬來餐廳，吃一個西餐湯配一個鮮油餐包，再來個炙熱鐵板牛柳或者雜扒什麼的，甜品還可以吃克戟和香蕉船。最妙不可言的，是在吃這些的同時，同桌而不同口味需要的親友，大可歡樂地點半打沙爹一碟加多加多，接着一份海南雞飯或者各式海南咖喱。想再吃得特別點，還可點魚阿參（asham）或蝦參乜（sambal），最後來個人吃人愛的珍多冰（cendol），皆大歡喜。
可惜今天，以上所提及的南洋風味，早已被潮流沖洗掉。不談別的，就講老好的港式南洋咖喱，認真地做出來的話，實在不遜日式咖喱飯，且大可與其分庭抗禮，成為一種可正名的地方食品類型。不能獲得這結果，跟港人犬儒自卑練精學懶的劣根性最有關係。總是絞盡腦汁去走捷徑、慳功夫、壓價錢，結果客人縱使心裏惦記着港式咖喱的味道，還是寧願去吃新潮又水準穩定的日本咖喱，也不想味蕾與心情受騙。
港式茶餐廳的咖喱，當中亦有不少是向海南咖喱致敬的版本。各家各戶的「咖喱膽」都有自己的秘方，但也不外乎適合港人口味的幽香幼滑而微辣。最為「南洋」之處，是大都以椰奶作結，靠它來獲取那種香濃稠順的口感和香氣。這種咖喱汁，用來配豬牛羊雞鴨魚樣樣皆能。切角的馬鈴薯，幾乎是必須的伴菜；若是微炸過才回鍋的，便更見廚師的認真和心思。再者，如有生熟程度掌握得宜的洋葱塊及燈籠椒，就更能提升一個咖喱的品位了，因為要做到這個水平，咖喱要點一份做一份，不能預先煮好一大鍋，因為伴菜泡在當中是會質感口味盡失。最後，那口白飯至為重要，它是香濃咖喱汁的最佳伴侶。沒有軟糯的白米飯伴隨，最頂上的咖喱汁也是徒然。
說到這裏，大家可能會問「那麼主角的肉食部分呢？」其實對於港式咖喱的愛好者如我，肉絕對不是重點。只要咖喱汁、配菜和白飯都可口迷人，那幾両肉也只不過是錦上添花而已。
