「菠蘿包無菠蘿」是香港的不滅語句，每個年代都有人講，無他，有趣之餘，又容易理解。當然，菠蘿包的「菠蘿」是用來形容頂層酥皮的龜裂狀況，不是因為有對應的內餡，市民大眾到底了解不了解，我無從得知，但至少菠蘿包從未被遺忘，這點反而可以肯定。近年，香港人愈來愈多接觸飲食文化，嘗試了解飲食背後的來源和故事。多留意總比不討論要好得多，不過大眾仍然習慣跟隨熱門話題，還未能將文化融入日常生活，但不要緊，凡事起頭難，「食出文化」只是時間問題。
一遇到食物的正名問題，香港人通常會搶先走出來說幾句，「係」、「認同」、「＋1」，讚好、留言一大堆，但能夠說出箇中原因的幾乎沒有，或者網上抄兩句，連埋網址copy一大段，就會換上專家或學者的口吻。幾個月前，菠蘿包就成為被談論的主角，事緣日本某家食肆推出台式麵包，將菠蘿油誤認為是台灣的產物。廣告一出，香港人齊聲要取回菠蘿油的香港身份，最終涉事的日本食肆發出聲名，釐清菠蘿包和菠蘿油都是源於香港。
菠蘿包一直是「香港名物」，因外形和味道的獨特，流傳到台灣、日本等地，構成文化的旅程。香港食菠蘿包的人多，但相關的記錄和資料很少，要找出它與香港的關係，為什麼會在香港誕生，十分困難。好幾年前，我研究俄國菜對香港飲食文化的影響，看到俄式麵包「大列巴」的圖片，覺得有點像，因為表面都是龜裂的紋路，但依舊解決不了酥皮的問題。同樣有面皮的墨西哥包，確實來自墨西哥，但面皮的製法跟菠蘿包完全不同，沒有影響的可能。
這幾個月撰寫新書，更多時間處理香港食物的發展，留意到過去的茶樓和麵包舖，有不少交流和借鑑的地方。茶樓的中式叉燒包，吸收西式餐包的做法，後來麵包舖又出售叉燒餡的麵包，再後來菠蘿包、墨西哥包進一步走入茶樓的殿堂，現在脆皮或雪山叉燒包依然是食客的寵兒。菠蘿包酥皮常常強調用臭粉，臭粉也廣泛用於中式包點，依循這條線索就不難找到菠蘿包出現的原因。
這種跟菠蘿包酥皮極為相似的食物，大家都不會陌生，就是中式的合桃酥。你試想想，兩者的味道是不是十分相似，就連咬下去碎屑掉落的情況都完全一樣，用料數一數，也確實有很多重疊：麵粉、砂糖、豬油、雞蛋、臭粉、泡打粉、梳打粉（當然食譜增減或有不同）。有人可能會質疑說，合桃酥有合桃，菠蘿包沒有合桃，所以不能成立。合桃酥原版是有合桃的，但愈來愈多是平價的去合桃版本，我自少食的就是這一種。
整包點的師傅是流動的，搓製中式糕點之餘，也有可能轉換到麵包舖，相反的情況也一樣。加上不少食物的基本做法，並不是什麼秘密，茶樓有酥皮叉燒包的出現，就是飲食文化融合的顯著例子。我問過、查過也沒辦法得出菠蘿包的身世，以下只能結合我的觀察和研究，作合理的推論。一九五○年代茶餐廳興起，連帶相鄰的港式麵包舖，逐漸開啟「美食黑洞」的模式，將中西各地的食物和烹調方法收為己用，再轉變成適合食店運作和食客口味的香港特色做法。創新期間，麵包舖以加大的西式餐包做包底，上層結合中式合桃酥的做法，搓勻研薄鋪好掃蛋汁做面皮，焗好後上脆下軟，口味熟悉之餘，又能迎合潮流。
菠蘿包結合中西的食物和做法，通過香港人的靈活和創意，變成香港標誌性的食物，後來將「鮮油多」的概念轉移到菠蘿包，變成菠蘿油，再後來夾入其他餡料，就已經是較新式的食法了。
