我是個嗜甜的人，從來不會對甜食存有階級觀念。不管高檔中檔還是低檔，所有甜點在我眼中都同樣可愛。我知道有些人喜歡馬卡龍，是跟崇尚歐洲文化，媚眼巴黎貴氣捆綁在一起的，反而跟味道食感沒甚關係。馬卡龍個子嬌小，主要由杏仁粉、蛋清和糖烘焙出來。她外貌五顏六色，加上比精品果醬更細膩的餡料，士女們一口一個點心逸趣，的確是種洋氣的高級食品。我個人就當然對各家各派的傳統及創新皆趨之若鶩，而且往往真心享受她那獨一無二的質地，以及糕餅師們巧製的夾心餡料。只是，當初我容許自己喜歡上馬卡龍時，心裏一定有若干虛榮的成分。我因此更着意觀察了解，而得見部分人如何在有意無意間，借她來為自己和別人平凡刻板的生活，添加像綺夢一般飄飄欲仙的異彩。
馬卡龍其實不只得一種。我們今天在有若珠寶店的甜品舖看到的，有說是臭名遠播的末代法國皇后Marie Antoinette「發明」的。在此之前，馬卡龍是種個子大點，樣子平實得多的家常夾心餅乾小食。當然，我們今日看到的巴黎式七彩馬卡龍，也不可能是Marie Antoinette吃過的模樣。那時候的廚房設備與技術，是很難做到這個水準和一致性的。這都是花都各大糕餅翹楚，如Ladurée這種高級店舖，他們在近代研究改良而成的。
之前說我對甜品一視同仁，在哀悼香港的Ladurée之時，我其實內心更惦記着Krispy Kreme和他的甜甜圈。甜甜圈這叫法，是大學時代沉迷村上春樹，在臺灣譯本的字裏行間拾人牙慧的。這之前，冬甩doughnut對於我來說，就是「糖沙翁」。小時候，在最地道的港式麵包店，會有些出奇地洋氣的點心──泡芙、蝴蝶酥、拿破崙、鄧地水果蛋糕，還有沙翁。但我們的沙翁質地厚重，不及現代北美冬甩般綿輭輕盈。而當中最綿最輕的，我自己覺得就是Krispy Kreme。
所以，當年Krispy Kreme在香港曇花一現，我先是懷着興奮的心情，在銅鑼灣排隊吃鮮製現做，入口還有油炸餘溫的original glaze。然後，我懷着不捨的心情，與幾個KK粉絲一起，到他們最後一家在機場二號客運大樓的店，臨別秋波狂吃一頓，還買了印着”Hong Kong”的品牌經典美式咖啡杯留念。
KK為什麼未能在香港開花結果，原因我不敢妄下判斷。有說他開得太快太多；有說因為金融風暴。我卻覺得問題核心，還是在香港人普遍恐甜。在一個滿街甜品店都以「不甜」作招徠的城市，哪裏會有正宗口味甜甜圈的立足之地？近年有另一冬甩連鎖登陸香港，我去吃過，一點甜味也沒有，猶如在吃麵包。因此，我想這家店是可以成功在香港這個一切都扭曲變形的地方撐下去的。
