相傳海神建立了這座城。
二千五百年前，海神波塞冬之子，希臘人拜占斯（Byzas）揚帆橫越愛琴海，為了想知道在哪裏建立新城市最好，前往求取神諭，豈料得到的答覆是：「你將會在盲眼之人對岸建立偉大的城市。」一頭霧水的拜占斯，來到博斯普魯斯海峽，水深港闊，上接地中海，下接馬爾馬拉海，那可是絕佳的戰略位置！他一見對面就是希臘城市（亞洲），擊掌大悟：「希臘人對這個竟然視若無睹，豈不是有眼無珠？」
那座城市叫做拜占庭（Byzantium），是古希臘城邦。
羅馬東西分治後，公元330年，拜占庭帝國─東羅馬皇帝君士坦丁在這裏重建新羅馬（Nova Roma），人人信奉東正教，誓要成為基督教中心，壯麗的聖索菲亞大教堂冒起，燦爛繁華盛世，受海洋貿易加持，一度媲美羅馬和耶路撒冷。然而，第四次聖十字軍東征攻陷君士坦丁堡，捲去城中所有財物，重創東羅馬，自此空餘落日餘暉。
其後的土耳其人由東方─小亞細亞（Anatolia）─而來，每當希臘人問：「你到哪裏去？」他們總是答：”Eis tin poli”，即「我要進城」，在土耳其人舌尖上漸漸變成伊斯坦堡（Istanbul）。
土耳其諺語說：「紅蘋果惹人摘。」先知穆罕默德曾經說，將有領導者征服君士坦丁堡，這座城就是鄂圖曼人眼中的蘋果。鄂圖曼人數次攻城，數百年來累積的欲望遇上雄才偉略的穆罕穆德二世，結果，熊熊戰火，自陸路渡海而來。1453年，君士坦丁堡陷落，拜占庭帝國正式滅亡。
近代土耳其，以安哥拉為首都，那裏有世上最窄的航道──博斯普魯斯海峽，因戰略重要性，於1936年後簽約受國際管制，至今仍然是重要的油運通道。
在這裏，每個旯旮，都埋藏歷史。自機場前往市中心的路上，可以見到曾幾何時固若金湯的Theodosian Wall，今天雖然頹垣敗瓦，但仍靜靜守護着這座城。
海水是我們的血液
清晨6點。天方濛濛亮，冷得打哆嗦，金角灣Galata大橋上一根根釣魚竿早已立起，釣魚翁沉默地佇立，勾起一尾尾魚，也勾起一段段歷史如煙。
希臘神話英雄伊亞宋尋找金羊毛的途中，曾取道於此；羅馬詩人Ovid流放至黑海之濱托米斯的路上，見之稱為「兩邊大海的巨大門廊」；中亞的黃金珍寶一度通過博斯普魯斯海峽，源源不絕流入拜占庭帝國。
故事仍然存續。幾乎土耳其上下都聽過這條伊斯坦堡橋，這羣釣魚翁十年如一日地釣魚，並因此揚名於世─最平民的伊斯坦堡，成就最傳奇的海港。
白髮漁樵 笑談古今多少事
「我會釣到死，釣到手不能動彈為止。」六十二歲的Ahmed凌晨3點已到大橋，通常一直待到中午。日出前橋上約有數十人，有些人則從前一天深夜11點釣到早上，比上班勤快。
一行四人，都是在這裏認識的朋友，日常和政治，無所不談，這裏便是他們的維園。
那土耳其現在怎樣呢？「好過無。」他樂觀大笑，「你看看土耳其，起碼比起其他周身蟻的國家要好。」他說雖然這幾年有恐襲，但比鄰國叙利亞受ISIS侵佔要好。
身邊的老翁也搭話：「我兒子在環遊世界，說美國太多管閒事了，土耳其是最好的國家。」傳統土耳其人抗拒全盤接受西方文化，堅持保留東方的生活哲學。他是Sabri，這裏資格最老，釣了四十年魚，橋上人人都認識他，釣魚後常常請他們去飲茶。飲茶，正是土耳其人的社交方式。
土耳其人普遍不吃魚，只吃烤肉，連問幾個漁翁都來自黑海，世代捕魚吃魚，在土其耳，他們反而是異數。漁季由9月到4月為止，夏季休漁期禁止釣魚。太幼小的魚，他們會拋回海中繁殖。10月當造的魚是竹筴魚，Sabri上周釣到鰹魚，再過二十天，他就會移到另一條橋上釣跳魚，最長的能夠有一個人的手臂那般長。魚就是他們的季節。
早上7點是漁獲最豐的時候，一條線接連不斷一次釣起四五尾魚。
一道橋是天然的療養院
橋上什麼人都有。有人純為興趣；有人因生意失敗，變成窮光蛋，才來到這橋上散心；也有人為着生計而來。每天都有魚檔來收購漁獲，釣魚翁那天就得到80里拉（約120港幣）。橋上遊人如鯽，販夫走卒，帶着熱水壺賣茶的，賣釣魚工具的，還有來回推車的婆婆，賣一個麵包圈（Simit），只要1里拉，所有這些，組成橋上風景。
「帶生病的人來，教他釣魚，就會痊癒。」Sabri指了指一旁的寡言白髮老翁，說他有精神問題，「每天他的精神慢慢在沉默中好轉，沉浸在興趣中，我想他終於可以忘記生命的苦痛。」
「這是我們的治療方式。」他沒有再說更多，只沉默地垂釣。
橋盡頭的Karaköy區釣魚店林立，海邊有售賣魚三文治”Balık Ekmek”的船舫，像一座座神廟，也只有這一區的餐廳才會煮海產。當然還少不了魚市場，要買本地的新鮮魚，這是必到之地。土耳其人一年只吃8公斤魚，相對香港人每人每年消耗65.5公斤，他們吃得很少。
「我們只收來自大漁船的魚，每天都要最新鮮的。」魚檔檔主Mustafa Soncaktaroglu在這裏擺賣已經半世紀。九歲時因喜歡釣魚來到魚市場，意外成為賣魚翁。他早年也出海捕魚，三十五年前遇沉船意外，幾乎葬身魚腹，自此告別海浪，上岸賣魚。
秋季是最好的漁季，有鯷魚、鱒魚和黑鱸魚。不過，近年土耳其因過量及非法捕魚，漁獲已經大幅減少，博斯普魯斯海峽更是重災區，連本地人最愛用來製作魚三文治的鯖魚，也不得不靠挪威進口。「漁獲愈來愈少，愈來愈難賣了，以往四條魚只賣10里拉，現在要50里拉（約100港幣）！部分鯖魚品種甚至已經不復存在。」
一生一世 捨不得離開風浪
七十五歲的Ibrahim Gokce是黑海漁民，連骨子裏也滲着海洋的鹹味。他是魚市場裏年紀最大的人，張口大笑，別人會看到他的門牙都掉光了。說起幾十年前財困，被迫賣掉船隻，眼眶冒出一輪水氣，幾乎要哭。
十五年前不再做漁民，轉為幫助兄弟經營的運輸公司，把魚送到餐廳。現在他享清福了，仍然每天都來魚市場看望老朋友，至於橋上釣魚，風雪交加，風雨無阻。漁民世家，有時會決心離開海洋，但最後仍然離開不了。就像他的父親當年經歷一次險象環生的風暴，在大海中向神祈禱，如能平安回到岸上，將永遠不再捕魚，然而，事過境遷，他還是一次又一次回到海裏。
「我的生命在水上。」Ibrahim想念5點起來，坐在船頭，靜看海鷗飛翔，近乎相思入骨。這個老人家笑說土耳其人不懂吃魚，他自己從不吃肉，天天吃魚，而且最愛太太煮的蒸魚。「但是呢，釣魚第一，老婆第二。
「我跟兒子開玩笑說，我自小吃魚，如果有一天我死了，請將我的遺體放到海中，送給魚吃吧！這是我唯一可以回報海洋的方式了。」
天空中的土耳其
由香港來回伊斯坦堡，平均約需十小時，土耳其航空是唯一飛直航的公司。伊斯坦堡的豪華貴賓室樓高兩層，除洗澡設備，有高爾夫模擬器，商務客艙餐點一向是強項，由Do & Co集團製作，連今年在內，多次獲Skytrax最佳餐飲獎。新推出的燭光晚餐，菜單有土耳其的家常菜，有傳統釀茄子飯，味道比當地好些餐廳還要好，也可以選西式餐點，如鮮蝦意大利粉，伴上柔和的燈光，氛圍頓時帶點溫暖浪漫。
機上亦提供Denon耳機，同時可連接Wi-Fi， 由Türk Telekom提供， 也可以傳送信息和打電話，不過衞星傳送，速度較慢。
