我媽媽是江蘇人士，外公是常熟人，來香港前在上海生活。我自幼多往外公家去玩，耳濡目染卻學不成半句上海話。反而上海的家庭菜式，就不知不覺間吃出個深刻記憶和味覺影響。毛豆百頁、紅燒肉、香椿豆腐、熏魚、湯年糕等等，都是小時候美好時光的印記。這些遙遠地呼應着江浙口味的家常便飯，在我離家獨自生活二十幾年間，一直是喚起家的記憶家的感覺的時光味道。
小時候早飯是必定在家裏吃的。香港以粵菜為主流，我家的飲食和主流之間有少許文化差異。所以我的早飯，和其他同學家吃的有點不同。我記得曾經有一段時間，父母會在睡前先切好榨菜，浸泡好糯米，翌日清晨起來燒一鍋糯米飯，有時候會到樓下買新鮮油條，有時候就用家裏的豬肉鬆，在晨光中不徐不疾地做粢飯。我和弟弟，在冬天微寒的早上，就這樣幸福地吃着燙手的鮮製粢飯作為早點。也許當時年紀小，雖然覺得味道很好，但還是未懂得去珍惜和感恩。
粢飯的最佳伴侶，一定是豆漿吧。吃肉鬆油條榨菜做的鹹粢飯，通常都是配放糖的甜豆漿，或者什麼都不放的原味淡豆漿。豆漿是中國飲食智慧的其中一道魔法，真的無法想像祖先們是如何想到把黃豆浸泡，碾磨再過濾成有若牛奶一般香滑的瓊漿玉液，惠澤世代子孫，為他們帶來便宜美味營養豐富的飲料。
豆漿是許多地方人士的早餐飲料，就有如西方人喝牛奶一樣。從前街上賣的豆漿，都是濃滑而帶有微微煮熟了的黃豆味道。不知從何時起，有些店的豆漿，不但沒有黃豆味，還充滿了一種叫人難受的怪味道。我的長輩們一喝這種不濟事的東西，馬上就會破口大罵，說燒焦了的豆漿怎能拿出來賣。所以，於我而言這種有鍋子裏的焦臭味的，就是失敗的豆漿，是邪惡而不能接受的。
豆漿絕對不是一種可以放進鍋子裏投閑置散的材料。浸泡黃豆磨成的生豆漿，是要加水邊煮邊攪拌，花上不少時間和功夫才能弄成香濃的豆漿的。稍一不慎，豆漿過熱便會燒焦，那股焦味會滲進全鍋豆漿，基本上是無法補救的。但現實是，今天許多人都只喝過這些因為做法不正確而燒焦了的豆漿，反而沒有喝過做得對的貨色。那些掩飾過失的店還向客人胡謅，說這是什麼「古早味」，說這才是真材實料的味道，令天真善良的年輕客人以為豆漿就應該是這樣。客人被騙是一件事，這個焦味其實還不知對身體有沒有害；就算無害，也肯定把祖先傳下來的味道文化精髓一手毀掉。一碗燒焦了的豆漿，就看到我們的民族弱點，這是十分可悲的事。 
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