觀乎世上所有的高級飲料，如葡萄酒、威士忌和精釀啤酒，最終都會被編製進新世界和舊世界這兩大陣營。
至於乘着第三波咖啡浪潮而崛起的精品咖啡，近年也有這樣的命運—咖啡迷開始按豆子的原產地類分。舊世界，自然是傳統咖啡出口國，就像阿拉比卡豆（Arabica）的故鄉埃塞俄比亞，那裏專門出產有明亮檸檬、柑橘果酸的豆子，自然是當中的代表；還有以獨特的黑加侖子果汁感而風行全球的肯亞，它們不但種植歷史悠久，採摘、生豆處理、保存等方法亦見成熟，品質穩定，因此成功在咖啡迷心目中烙下鮮明的印象。
那麼「新世界」，自然是指新興、沒有原生咖啡樹的產地出品。只是，昔日一些曾被定義為「新世界」的著名南美咖啡，如巴西、哥倫比亞、巴拿馬等，好像已漸漸不能滿足咖啡迷的獵奇心態；倒是正在培植、改革咖啡豆的亞洲產地，如台灣、泰國，還有中國雲南，因為有着能激發咖啡迷腎上腺素上升的未知風味，才算稱得上是「新世界」咖啡。
「就像這支泰國北部清萊邦孔村（Pangkhon Village）蜜處理精品咖啡豆，沒想到經中淺烘焙後，竟有着烏龍茶的茶感。這都不是傳統咖啡所有的特質。」本地微型烘焙商Brew-da烘焙師梁爾翹（Eric）形容說。有趣是這名後起之秀，其實是已故泰王普密蓬的無心插柳 ──上世紀五十年代時，他為了打擊毒品、推動農業改革，於是將原本毒梟橫行、種植罌粟鴉片的金三角地帶，發起改以種植阿拉比卡咖啡豆。雖然農作物會與當地風土融合，但親身用手沖濾壺繞圈沖泡試喝，先嘗到微微的橙皮甘澀，然後就是Eric提及的輕爽茶感（當然中間完全沒有鴉片味！），個性特別，難怪英國著名精品咖啡烘焙商Has Bean也曾經購入，並烘焙成單品咖啡。
除了泰國，越南也被看待為「新興」產地―這個以往大量生產劣質羅布斯塔豆（Robusta）的地方，隨着農民了解種植阿拉比卡豆的利潤較多，加上年輕一輩從國外回流，引入知識和技術，因此讓越南高海拔的地方，如中部大勒高原哥霍村（K’ho Village），喝來尾段有點甘草香，亦曾被星巴克納入成為其中一支Reserve精品咖啡豆。
品飲咖啡，常如感銘一方水土。雖然新世界咖啡沒有舊世界般鮮明悅人，但那橙皮、紅棗等的沉實調子，就如低音大提琴一樣，溫潤而醇厚。這份世故而不張揚的魅力，配上相宜的價格，絕對是陪伴日常的好伴侶。
不過，若然新世界咖啡豆想要跟舊世界的看齊，這也許需要更多的時間，處理生豆的成熟度候是一個重要因素。就以泰北邦孔村為例。「那裏山頭的運輸不方便，而保存生豆的袋子，也只用三色尼龍帆布袋，跟裝米的袋子沒有分別。」Eric指出，保存方法不完善，會導致咖啡豆的水分流失，烘焙時不但易焦燶，也難以引發梅納反應，以致香味單調乏味。因此Eric唯有轉用慢火，以更多時間烘焙豆子，補救風味。看他烘好後，還要不停金睛火眼的，用指頭翻撥出五、六粒瑕疵豆。「可能當地工人採摘時太心急，一併把未熟的豆子摘了下來。以我觀察，暫時就只有泰國較常出現這個情況。」他說。想來，新世界咖啡豆還需各方協力支持，如國外烘焙師慷慨分享處理咖啡豆的技術，以及當地農民大學的學生們熱心參與研究改革，讓咖啡豆質素更穩定、更有規模，才得以在世界的精品咖啡舞台上站穩陣腳。
