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不知你有沒有跟我相同的經驗：小時候跟家人去飲宴，吃過蒸海斑、炸子雞之後，最最最期待就是飯麵的環節，一碟鴛鴦炒飯跟一碟乾燒伊麵，侍應會梅花間竹的把飯和麵隔開分配，但有趣是，在小朋友的一枱，酸甜參半的紅白鴛鴦炒飯永遠最搶手，絕對是手快有手慢無。
「紅色的一邊是洋葱、雞絲配茄汁，而白色一邊呢？是港式白汁配蝦球。茨汁下則是炒得粒粒爽口的蛋炒飯。」掌鑊粵菜三十多年的香港文華東方酒店中菜行政總廚黃永強說：「人們常說這飯賣得貴，其實背後的做工是很仔細的……貴得有理呀！」像這一鍋的鴛鴦炒飯在酒店中菜廳往往索價二百多，即使在普通的茶樓酒家也要過百。
酸溜溜的茄汁洋葱雞絲蛋炒飯，是不少孩童喜愛的味道。
「往時鴛鴦炒飯的標準：蛋炒飯一定是新鮮炒，炒好後再煮茨汁；因為它在紅、白兩邊的味道，為求出菜時熱度均勻，我們要動用兩位師傅一同埋爐，一個煮紅汁，一個煮白汁。最後用紅白茨汁鋪出太極般的弧線，兩邊的形態是相對的，非常講求美感。」唉，可惜現在的菜館手工不再，茨汁往往預先煮好之餘，連「太極」也淪落成中間分界。太極鴛鴦炒飯可謂名存實忘。
值得補充說，因為在廣東文化中，「鴛鴦」有着一雙一對、夫妻恩愛的好兆頭，所以鴛鴦炒飯順理成章成為香港酒樓婚宴的常見選項。
太極鴛鴦炒飯出菜時，同時講求美感和熱度，所以在高級的食府往往會動員兩位廚師，同步各自炒出紅、白茨。炒飯賣得貴，部分是因為人工成本。
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