古代史書的注意力在於重大歷史事件和歷史人物，但往往不經意間留下一些細節的資訊，反映出具體的生活情況。《晉書》中有一筆，王導的同時代人孔羣愛喝酒，對王導說：「公不見肉糟淹（醃）更堪久耶？」
這句話翻譯成現代白話就是：「你沒看到肉經過糟醃能延長保質期嗎？」由之顯示出，在東晉（西元 317—420年）初期，用酒糟做糟肉的方法已經很常見。與之形成對證的是，《齊民要術》記載有「糟肉法」，說明這種加工食品的方法確實存在了一千五百年以上，非常古老。
中國的傳統中，一直以釀造糧食酒為主流，酒釀成後，會殘存已發酵的穀物殘渣「糟泥」，先人就把這樣的下腳料加工成「香糟」，醃製各種葷素食材，形成風度獨具的「糟味」。古代釀造技術不發達，很長時期內只會釀米酒，而農民們按照農時生活，都是在秋季收獲之後造酒，隨之便會產生米酒的酒糟，這種酒糟與米酒本身一樣不能久放，所以就形成了一種風氣：秋日裏新酒初成之時，把新鮮的糟泥做成香糟，隨即以之糟醃葷素美味。
及至明清，黃酒工藝發展成熟，以黃酒的糟泥加工成香糟，倒是可以多年存放，而且愈放愈香，叫「陳糟」。不過，按照傳統的生活習慣，臘月裏家家置辦年貨，殺豬宰雞，為了延長食材的保存期，會把其中的雜碎下水加以糟醃，儲放起來慢慢吃。明代的皇宮中，便講究在臘月裏吃酒糟蚶、糟蟹，進入正月裏則吃糟醃豬蹄、豬尾、豬耳、豬舌和糟醃雞胗、雞掌。
於是，冬季成為集中享受各種糟醃小吃的季節，以糟味就酒就飯，是冬日裏的樂趣之一。《紅樓夢》兩次提到吃糟味，都是在雪天裏下酒，第一次寶玉在梨香院吃到大醉，第二次則是蘆雪庵聯詩時，賈母很有興致的來了，就着暖酒，吃了一點李紈親自撕成細絲的糟鵪鶉腿肉，這顯然是應和當時生活習慣而來的細節。
在巧手人那裏，可以說是無物不可糟，《調鼎集》中甚至記載把剝殼的熟栗子或者風乾栗子封在陳糟壇內，製成「糟栗」，聽來頗為奇特。這本清代食譜中的一款「百果蹄」則十分饞人：把大豬蹄煮到半熟的程度取出，挖出筋、骨，填滿胡桃仁、松子仁、火腿丁以及零碎豬皮、豬筋，再用線繩將蹄子捆緊，重新入鍋煮爛。然後把這熟蹄放入陳糟壇，按照講究的做法，不能讓食材直接接觸糟料，必須是將豬蹄包在布袋裏，埋入壇中的香糟內，讓糟香擱着袋慢慢浸潤蹄肉。經過一夜的糟醃之後，便可切片食用。
以這種方法醃製的百果蹄，不知今天是否仍可吃到？
