Baked的酸種玻璃瓶寫着：”I love you.”店主Zahir Mohamed笑着說，「那是我的愛人。」酸種是六代人五十年歷史，背後是一個動人的故事。
「我生於南非一個麵包世家，祖先是埃及人，六代人都是麵包師。」一開始，Zahir說出對麵包工匠的自豪。「小時候已跟隨父親搓麵糰做麵包，十多歲已親手焗出第一個麵包。」二十多歲在南非已創立了自己的bakery café小店，一個酸種麵包便已打響名堂，短短數年便開了三家分店；後來，因人事糾紛把店子關上，輾轉來了香港。曾經開設workshop教授烘焙酸種麵包，但Zahir心目中的理想是故業重操，有自己的麵包店，讓人吃到自己的酸種麵包，然後有了Baked。
濃烈焦香口水直流
店子並不大，開放式廚房，讓人可看到焗爐麵糰由淺啡色轉成金黃色轉成啡黃，還不止，空氣中隱隱嗅到麵粉的麥香；要是你走運，麵包新鮮出爐，又可聞到濃烈的焦香，教人口水直流。「在我心目中，Baked不單是一間麵包店，也是一間café；不單是一間café，其實更是一個neighborhood街坊小店。」Zahir的酸種也是他心靈上的家。
跟別的麵包店不一樣，Baked每天只有一款酸種麵包。「酸種麵包便是酸種麵包嘛，我從不講求花巧，就是要人吃出酸種麵包的獨特風味；最多，一星期只轉一款，不怕吃厭。」店子的焗爐也真的不大。但款式少卻不等如馬虎，實是讓Zahir可更專心做好一個麵包；這裏的酸種麵包要足足花上三天來炮製。
歲月愈長，味道愈複習
第一天，將四十九年老酸種跟比例1:1的溫水與麵粉混合培養「液種」（Poolish），並靜置一夜，喚醒酵母菌。第二天，開始搓成麵糰，放入冰箱讓其發酵，悄悄地發展出麵包風味。第三天，取出麵糰開始造型。只見Zahir拿起刮板切出一塊，便人手磋圓㩒扁，隨意率性。我便問：「不是說烘培麵包是一個精準的科學嗎？」Zahir先恍了一恍，便笑說：「我蒙着眼也能做出美味的麵包來。」接着，才補充說：「在我搓揉時雙手已能感覺麵糰的溫度和濕度，再者，這個酸種已用了五十年，我很清楚它的性格和風味。」我不禁長氣再追問：「曾聽說過，一年的酸種跟五十年的味道是一樣嗎？」Zahir瞪着眼說：「怎麼可能？歲月愈長，麵包的香氣會變得複雜，味道會變得濃厚和更有風味。」
就像做愛……
這時，終於豁然開朗：記得Greg所說，酸種的年月未必能改變其風味，但當一個麵包工匠對自己的酸種的深刻的理解，便能保持自己的一致性和傳統。試問，有誰比Zahir更懂得這個五十年酸種？最後，Zahir更作出一個有趣且深刻的譬如：做麵包就像做愛，高潮不是你的尺碼有多大動作有多高超，而是了解你愛人的需要；最重要是一份愛。
Baked
中環蘇豪伊利近街14號D舖
2885 2121