如果說，即食麵是了解韓國人生活的點、線、面，你會反對嗎？
猶記得數月前看《上流寄生族》，電影裏的女主人要求管家做一份炸醬烏龍麵加韓牛。你我都知道即食麵本來就是窮人恩物，但在麵裏加入好比和牛般矜貴的韓牛，如此貧賤東西富貴吃，某程度上其實是暗喻着韓國社會，貧富懸殊的不公；又如，看《愛的迫降》時，飾演北韓軍官的玄彬化身暖男，情深款款地為孫藝珍煮麵，塑造的又是另一個場境的浪漫……一鍋即食麵，裏面翻滾着不止是果腹的能量，還潛藏韓國人近百年來的飲食史和經濟史，品牌、包裝、吃法、味道……每項細節都是重要的線索！
有統計，每位韓國人年吃即食麵七十五包，平均約五天吃一次，早能稱得上是習慣。「這與韓國戰亂背景有關！」研究韓國流行文化的學者鍾樂偉指出。上世紀六十年代，日本即食麵技術傳入韓國，自此即食麵就擔當了「救國」的角色。韓戰時，國家經濟蕭條，麵食成為取代米飯的主食。戰亂後，情況亦如是，米飯供應仍然不足，百姓唯有以即食麵果腹。當時從事保險業的全仲潤，眼見日本即食麵品牌的成功，於是照辦煮碗，在韓國發展即食麵工業，並於一九六三年創立首間麵廠——「三養麵食」。同時，即食麵剛好貼近六、七十年代當地人的生活習性，那時重建經濟，上班族工時長，節奏急促，吃一包快捷、方便的即食麵填肚最好不過，那時起開始奠定了即食麵的地位。
將即食麵去日本化
即食麵成為當地國民美食，但在普及的過程中，又經歷了一輪文化抗爭。對大韓民國而言，豈能接受完全的東瀛化？雖說即食麵製麵技術由日本而來，但今天在韓國人眼中最自豪的並非這個從日本學習而來的麵餅，而是那口味和體積更大碗的杯麵。日本人喜愛味噌，味道偏向鹹中帶甜，反而韓國人則鍾情辣味。所以，日本傳統的口味一直提不起韓國國民食慾。三養麵食之所以成功，不單是韓國首間即食麵廠，更是口味上的調節。韓國人米飯也不夠時，更莫說肉。剛好三養麵食有一款牛骨湯麵，內附人工味粉，正能滿足平民嘗肉的願望，咬不到一口肉，但能嘗到肉香。其次，就是辣味，日本人愛甘味多於辣，而韓國位處北方，天氣寒冷，辣能使他們暖身。於是製作辣粉隨即食麵附上，又貼近了韓民的口味。不要小看隨麵附上的人工味粉，這正反映韓國人鍾情人工味道的飲食色彩。
但奇怪是其後三養麵食的醜聞，被揭發工場以工業用材料製湯包，於是人氣一落千丈。此時，本應是辣勁十足的「農心」辛辣麵能超前的大好機會，可惜偏偏在杯麵盛器設計上出現差錯，以至銷售失利。錯就錯在農心企業，把日本杯裝即食麵毫無保留引入韓國。那款方便手捧的窄身設計，正好與韓國禮儀文化出現分歧，要知道在韓國提起碗進食是沒文化沒禮貌的表現，加上窄身的設計根本不適合放在枱上。如是者，農心只好再作修改，收復失勢，這也證明了韓國即食麵的「去日本化」。
