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>長長的吧台，十數個位子，料理師站在「板前」即席為客人開放式互動烹調，正是割烹的典型。
沒有清清楚楚的計算過，但HAKU的出現，應該是城中第四間以「割烹」（kappo）身份登場的日本料理；應該是，除非不是。
「懷石跟割烹同是高級料理。」只是呈現的方式不同而已。在日本吃懷石料理，多半是在數寄屋裏，迷宮般的榻榻米走廊，走過重重的個室，房間通常是可見日式庭園一角，眼前如詩似畫。坐定後，有女侍來到奉茶上菜，吃完隆重送客。一切都讓人有私密和尊貴的感覺。但問題來了，論排場懷石肯定有的，但食物要越過九曲十三彎才可送到客人前，一些對溫度有要求的菜，像湯或烤魚，若降了溫，無疑會被減分；而且這世代，客人與廚師都希望彼此互動，如果只有在用餐完畢，主廚才出來門口送客，這方式還合時宜嗎？
餐具也是曉富心思，全由松尾英明監督挑選，一碟一故事。
如果我不是為了應酬和不必無謂的排場，割烹會是更稱心的選擇。割烹是戰後新興的一種小料理，好多從著名料亭出來的廚師，寧願不再局限於門面形式，專心做好食物的同時，又能與客人雙方互動，由是衍生。所以，割烹的形式通常只有一張長長的吧台，十數個位子，料理師站在「板前」即席為客人烹調，會吃什麼，將煮什麼，一覽無遺。
以傳統日式烹飪技巧加入創新西方元素，這一道北海道海膽配法式牛油麵包，絕對是具有代表性的；而且Balbi在海膽和麵包之間抹上赤味噌茄子醬，更為菜式增添日菜影子。 （$338）
吞拿魚腩與熟成五日的法國Polmard牛肉混成他他，鋪上巴黎Kaviari House Kristal魚子醬，伴薄脆米餅（rice tuile）而吃，料理師的精挑精神，表露無遺。 （$488）
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HAKU
尖沙咀海港城海運大廈地下OT G04B號舖
2115 9965