一個他，是葉永華。
另一個他，是葉潤發。
前者是半退休半島酒店集團點心大使，後者則為「望月」月餅的製作顧問；兩者身份看來沒有牴觸，但吊詭是他們各自對外宣稱自己為酥皮奶黃月餅的原創者。很明顯，這是一個羅生門的故事，一宗關於酥皮奶黃月餅誕生的懸疑事件！
「若要歸根究柢，當時我做的酥炸奶黃包才是奶黃月的始祖！」年屆六十二的葉潤發，說來擲地有聲。86年，他在九龍酒店中菜廳環龍閣做開荒牛，擔任點心部主管一職，而半島是姊妹酒店，同為香港上海大酒店擁有。「當時老闆打算開設『亭臺樓閣』，環龍閣比嘉麟樓早半年開業，所以籌劃廚房的事務，理所當然也有我的份兒。計劃中尚有山頂引鹿亭和淺水灣起鳳臺。」三十年前的事，葉潤發卻記得猶如昨天發生一樣清晰無遺。
「八十年代並非很多茶樓會賣奶黃包，但嘉麟樓有。」那邊廂的葉永華說。
香港這地方之所以可愛，因為在這裏，什麼東西都可以東西交流、新舊融和。而奶黃（custard）跟曲奇酥皮這兩種產物的興起，正好反映香港於這方面的特質。
「我們做點心，喜歡用『吉士打』做包點外，更會做尾單甜品。蓮蓉西米焗布甸，不就是嗎？」葉永華續說。普遍的吉士打都會以吉士粉（custard powder）做成，這粉劑有着雞蛋香和雲呢拿氣味。
「想當年，推出酥皮奶黃月餅，市場對它很有新鮮感。因為從未有人試過將月餅中餅西造。」所謂酥皮，有別於傳統中式酥皮餅點用豬油搓製，這種嶄新的月餅皮卻是用了麵粉、砂糖、雞蛋、牛油、鮮忌廉和吉士粉做成。「它比曲奇皮來得更鬆化香脆。」這時餅房傳來陣陣的牛油香，原來是時候掃蛋漿上色了；葉潤發牢牢守在焗爐旁，靜待一盤又一盤即將出爐的月餅。每一年他都會微調月餅材料的成分，不斷改良。
100%香港製造
「從不吝嗇自己的食譜，因為內裏沒有什麼秘密。假使你有了我的配方，都要技術夠斤両才可焗出一個靚餅。」所謂技術，並非單純買個貴焗爐、用靚蛋靚麵粉就能成事。舉凡說，搓餅環境的氣溫和濕度是多少？餅皮有否過分搓揉而起筋性？手的溫度有沒有過高令餅皮過分滲油？焗爐的面火底火協不協調？餅盤放入焗爐的位置會不會很受火而焗燶餅？所有所有……都不是一朝半晝能夠上手。當了四十六年的點心師傅，葉潤發說的一話一語深具氣度和分量；現在他除了於「望月」監督月餅出品，閒來還會教月餅班、點心班。
「這些年來，嘉麟樓月餅堅持在自家廚房出爐。餅沒有添加防腐劑，一定要新鮮焗新鮮吃。」葉永華近年不時以點心大使身份穿梭上海、巴黎等不同地方，教授奶黃月餅製法。
羅生門嘛，結局總是曖昧！公有公說，婆有婆說，從不曾有真正的答案。葉永華與葉潤發，姑勿論誰是酥皮奶黃月餅的始創人，但可以肯定是他們兩人同為嘉麟樓一代點心師傅，手勢不相伯仲。
嘉麟樓
尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店1樓
2696 6760
望月
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