北方的春天來得遲，即使如此，迎春花也終於怒放了。在古人那裏，此際，是要忙着摘些迎春花做涼拌菜的，把春天在唇齒間細細地嚼一嚼，品一品。
以鮮花做成美味小品，是傳統生活的風雅，美名曰「餐芳」。其中的方法之一是把能食用的花片用熱水灼過，澆上調味汁，做成涼拌小菜。調味汁可以是醋、香油、甘草末、白糖混成，喜歡辣口的再加入薑汁或芥辣汁；可以是醬油與酒釀的疊加；也可以純用糟油，灑些花椒末，或者砂仁末。
糟油在今日用得不多，傳統生活卻曾將之視為重要的一款調料，其製作工程頗為獨特，如清代食譜《食憲鴻秘》中所介紹之法：
準備一個空瓶，在瓶口蒙一層孔眼稀疏的紗布並紮緊，將此瓶置於陶甕內。把十斤米酒做成的甜糟與五斤生芝麻油、精鹽二斤八両、花椒一両拌勻在一起，填到甕中，將空瓶埋在下面，然後封嚴甕口。幾個月後，甜糟與油的混合物會發酵形成糟液，慢慢滴瀝到瓶內，這就是糟油。
此外也有些不同的方法，如直接把酒釀、酒、醬油與花椒拌勻在一起，密封一年，開壇時浮在上面的漿液便是糟油；紹興黃酒的酒糟加入炒鹽與花椒後，密封在壇內，並把糟壇放在灶台旁有溫度的地方，壇內也會生成糟油。這類簡便的方法，無疑是人們逐漸摸索出的妙策，非常適合家中自製。總之，都是在酒糟、香糟加入調味料，然後進一步發酵，形成味道鮮香又能長期保存的糟液，這就是傳統的糟油。
好的糟油能存放多年，而且愈陳愈佳，其在烹飪中的作用很多，既可以在燉炒菜餚中點入少許提味，也可以做糟醃菜，《紅樓夢》中描繪了一道特別饞人的「茄鯗」，據鳳姐說，是茄丁以及雞肉丁、筍丁等經過精心炮製後，再「外加糟油一拌，盛在瓷罎子裏」。糟油還有一個很重要的角色，那就是充當涼拌或熱拌菜的主要調味汁，如《養小錄》裏介紹的一款「封鵝」也就是蒸鵝，便是吃時加糟油。
用洋溢着酒香的糟油為焯熟的鮮花瓣提味，想來應該是清而鮮的口感吧。清人編寫的著名食譜《養小錄》中專門列出《餐芳譜》一節，其中介紹，牡丹花、迎春花、萱花、鵝腳花、金豆花、紫花兒、金雀花都可涼拌。另外，芙蓉花片灼過後，與豆腐拌在一起，撒點胡椒粉，紅白二色相映，色澤悅目，吃起來也很可口。糟油拌花片，聽起來可真是風雅啊。
《餐芳譜》還提及，各種草木嫩芽，如馬蘭頭、萱草、蔞蒿、金蓮花、看麥娘、天門冬、水藻、荇菜、蒲蘆的幼苗或新葉，一樣可以糟油作為主要調料，拌成春天的小菜。今天，涼拌馬蘭頭很受歡迎，但糟油拌馬蘭頭的做法卻少之又少，很難吃到。
