「我哋唔食北方菜嘅。」丈夫輕鬆、果斷的說話，用來回應北方菜館店家的招徠。旁邊的妻子拉衫扯袖，催促丈夫快點到廣東酒樓飲茶。對話和場景是來自一九六二年的電影《南北一家親》，故事講述南、北兩方的人身處香港，彼此於生活、文化、習慣等方面都有不同，呈現大家於矛盾當中，如何經過磨合，然後共處共融。飲食固然是顯著的一環，電影甚至以食肆作為對峙的堡壘，「南興酒家」和「北順樓」，單看名稱已經夠壁壘分明。
以前香港人的口味比較單一，部分人食慣家鄉菜，懶得試其他，可以說得上是「唔熟唔食」。後來各地菜系流入香港，經過落地生根的過程，漸漸融入香港人的餐單之中。幾十年過去，嘗試的嘗試，承傳的承傳，演變成現代香港人混雜的口味。即使我們對某些菜系不感興趣，也會「夠膽」走入餐廳，揭開餐牌，因為總會有菜式適合你，很少會開口拒絕整個菜系。
適合是因為食客的口味開闊了，也可能是餐廳夾雜其他菜式，務求以多些選擇，吸引口味不同的羣組，做到餐枱上的「人人有得揀」。譬如京、川、滬菜的組合很常見，電影《南北一家親》中的京菜館「北順樓」，同樣有售小籠包和大閘蟹。餐廳一方面以菜式多樣來開源，另一方面也有歷史的因素，戰後香港人對「北方」的定義比較模糊，有些人將粵地以外的地方泛指為「北方」，京、川、滬菜出現於一家餐廳就有了依據。
香港有不少老牌的北京菜館，尖沙咀就有幾家。老店有老店的格局和風格，之前試過一家，服務和菜式只屬一般，所以暑期課程的飲食考察，刻意揀選酒店地庫的「東來順」。東來順起始於北京，涮羊肉是名菜之一，因為四人一枱，又想多試小菜，涮羊肉惟有留待下次。另一名菜北京填鴨處理得很好，皮肉之間完全沒有肥膏，鴨皮酥化，鴨肉仍嫩，是比較少見的做法。一鴨兩食的炒鴨鬆，乾身少油有鑊氣，加上剪裁過的凍生菜，包起來不覺油膩。東來順的湯品可以一試，有聞名的「文思豆腐羹」，可試一下切豆腐的功夫。甜品反而可以不試，尤其油炸的類別，高力豆沙和小煎堆瞬間變成「吸油神器」。咀嚼噴油蛋白的時候，我愈來愈覺得，中菜也需要有專門的甜品師。
上海菜館「老雪園」同樣處於酒店的地庫，前身是「小上海」北角的「雪園飯店」，保留不少傳統上海菜的味道。生煎包外皮鬆軟，底部煎得焦脆，肉餡打得很幼細（我個人比較喜歡食帶點粗糙的），不負牆上掛着「經典生煎」的四個大字。原盅「東坡肉」的皮和膏炆成啫喱狀，滑而不膩，肉的部分軟而不爛，醬汁味道恰到好處，四人分享一盅，分量剛剛好。學生點了炸子雞，本以為沒什麼特色，反而嘗到近年最好的製作，單為這道菜也值得一去。酸菜魚的魚片鮮滑，不過酸菜可以略浸、去水才烹調，因為食到中段，酸菜愈浸味道愈濃，酸和鮮失去絕配的平衡。豆沙鍋餅和高力豆沙同樣「啖啖油」，豆沙鍋餅的皮未煎熟，為整晚高水平的飯局劃下災難性的句號，亦再次引證，甜品師傅確實是需要的。
