杉樹下的省思
古人相信，走一圈熊野三山，就能把過去的罪、現在的惱放下，獲得重生。我用現代方法去參拜了象徵「過去」的熊野速玉大社、「現在」的熊野那智大社，但一心嘗試用古人的腳步，到代表「未來」的熊野本宮大社，投入全身去感受熊野古道。
沿路是松樹、杉樹，筆直朝天，昂首亦不見樹梢盡頭。原來當年為建築材料而種下的樹林，現在意外地湊成一張充滿靈氣的照片。眼底下的滿綠，因為熊野年降雨量多達三千毫米，孕育不少苔蘚等，而隨着海拔高度不同，還有各種植物種，翠綠豐饒。讓我深刻是，路上有一塊滿布苔蘚的巨石「円座石」，隱約有藁草織成的墊子，見上面刻着三個模糊的梵文。有說上面描繪的，是熊野三山權現圍坐聊天，右起依序為阿彌陀如來（本宮）、藥師如來（速玉）、觀音菩薩（那智）。我也跟隨眾人留下硬幣，祈福拜拜。
一路往前走，猶如看到當年村落的遺跡：不時出現山路旁的田園遺址，又有人為的石垣遺跡，想像當年深山路旁都是黑澤明電影中的村落、稻田、茶寮、宿泊等；後來汽車鐵路的普及，大家棄用古道，走的是柏油車路朝聖，至大正年代完全荒廢，一切慢慢回歸大自然。
死亡路上的幻覺
熊野古道果然非一般的山路，當中最具挑戰是落差五百多米的「胴切坂」，如果循攀升方向走，辛苦得如身體切開般，古時就不少參拜者死在路途上；而「八丁坂」，有說是亡魂聚集區，迷霧中看到有人步近，但一打招呼，「人影」瞬間消失，是不是「與亡者相遇」；路上還有可能碰上怪物「ダル」，人一旦被其附身，瞬即癱瘓倒地，需立即把東西放進嘴裏嚼，以趕走怪物。
嚮導還說，古時也有山賊、野生動物等，山路上瀰漫着的各種不安，所以出現了王子、地藏菩薩─前者是熊野大神社的附屬神社，庇佑、引導參拜者外，亦提供休息地方；後者的地藏菩薩給體力不支或事故意外身故的亡靈鎮魂，還守護村落免受瘟疫災害襲擊，亦有些是醫牙痛、腰痛的，給予大家心靈安慰。
在熊野古道走上走下，踩着古代的石疊路，還有部分近代的路徑及歌碑，由短歌詩人如土屋文明、齊藤茂吉等參詣時留下的「輿の中海の如しと嘆きたり石を踏む丁のことば傅ふず」（中譯：我感嘆那坐轎子的感覺，別告訴我你踩的是石頭），嚮導逐一解釋，形容的是當下風景、鳥鳴、感受、身體狀態等，就似聽山友們在路上閒聊般。
但料想此時很多人的體力逐漸下降：不停慘叫的膝蓋，接不上來的呼吸，像勸人盡快放棄，29.7公里的雲取越，連一半都走不到，難怪古人稱熊野為「黃昏之國」，死亡之路盡頭，就是熊野本宮大社。
河中沙洲 森林大社
第三天，以折衷的方式，坐車由發心門王子出發，走約七公里，來到熊野三山的最後一站─本宮大社。
由熊野川、音無川、岩田川匯集而成的沙州「大齋原」，面積約36,363平方米，就似飄浮在河川上的森林般。相傳熊野權現來到大齋原，以三顆月亮的化身降臨在這片空地大樹上，凡人遂立大齋原為「聖區」，在廣闊的神社庭園中，建起五個神亭，供奉以家津美御子（即伊耶那岐神之子、生命力之神）為首的神明，然後還有神樂殿、能舞台、文庫、寶藏、神馬舍等，甚具規模。誠心的朝聖者們，經過漫長的熊野古道苦行後，先涉水橫渡音無川，讓身體淨化，才進入這最後的聖區「大齋原」。
神的盆景手作
可惜在一八八九年，山洪暴發，洶猛的河水沖走神殿、寶藏等等，跟那智大社一樣，把本宮大社搬到現在的山丘上。尋古味，亦為成就圓滿，從大齋原走至本宮，跟嚮導由公路旁的小鳥居作起點，不涉水，輕鬆過橋來到大齋原；多年過後，河道雖然變化甚大，但沒有了神社的大齋原，卻有着河中沙洲的幻覺。或許是神的盆景手作，讓沙州變回神樹綠草的原貌；現在大齋原剩下兩座小石祠，惟待節慶時，才可感受昔日如蟻羣的朝聖者。
人流向着現在的本宮大社方向，繼續朝聖。大家先經過二○○○年建成的日本第一大鳥居，高三十四米、闊四十二米，以一百七十二噸的鋼料製成，鳥居氣勢不凡，昂然佇立，讓朝聖路上的眾人久不久在林道高台，如伏王子、見睛台，遠眺目的地，增強意志，繼續苦行進發。
再爬過一百五十八級石階梯，到達今日的熊野本宮大社，主祭代表樹木、生命力的家津美御子。大社就如聖土上的森林般，沒有速玉、那智大社的朱紅色，是跟大自然渾然天成的原裝木色，建築材料主要運用古道上的檜木、柏樹皮等等，配合複雜的接合技術，盡量避免用釘子，取原始風格，讓大社就似天然的存在於山丘上。
這裏跟那智大社又是另一種空氣，有着一股莊嚴氛圍。可是，突然一位外國旅人YouTuber揚聲拍攝，大煞風景，亦把大家拉回現實的旅遊世界。這處是世界級的著名景點，朝聖者只需完成西班牙聖道及熊野古道的「完走」要求，即可以在大社內擊鼓、領紀錄狀等。
這種「圓滿」，應該連神明都沒想像過的事吧。
熊野本宮大社、大齋原
和歌山縣田辺市本宮町本宮1110
