記憶力的房間裏，應該有至少一個大櫃、或幾個抽屜，是專門存放香氣和味道的，且特設歷久不衰和自動保鮮功能，為人生調味。在人世走過時間長廊，物換星移，人事流轉，生命陰晴圓缺，回憶還是有氣味的，縈懷的，不散的。Proust說：”When from a long distant past nothing subsists after the things are broken and scattered, the smell and taste of things remain”。能夠忘記，是種殘忍，因為記得，所以有情。
如果眼睛有味蕾，嘗過《Chef’s Table》，你不可能忘記那些詩歌式畫面、人物、天地、食材帶來的悸動、繼而感動。愛爾蘭古諺說「那裏的食物最好，那裏的笑聲最響亮」，這走遍海角天涯尋找世間良廚的電視紀錄片，與其說是”food porn”，色相太性感，官能太撩人，意態太挑逗，低估和局限了，不如說是”food poem”，情感美學，太豐富詩意了。我那麼愛吃，一邊看，眼睛在撫摸那些巧奪天工，一邊沒得吃，舌頭已在笑得天花亂墜。
第一季：美國、阿根廷、澳洲、日本及瑞典的世界級廚子，有獨行俠、頑童、苦僧、野鶴等，各自修行，各自開闖一條屬於他們自己的道道道、非常道。老實說，六國廚子六集有長短，份量質量之間，有一兩集落差比較大，有一兩個廚子好像其他人選的伴碟；雖如此，卻不損其可觀性，我還是引長頸熱烈期待它的第二季。
終於《Chef’s Table》Season 2上市，我全幹掉了，像太美味太精緻的美味，擺盤都像藝術，你捨不得把它食了，我捨不得把它看完。今次，又六個廚子，芝加哥、巴西、三藩市、墨西哥、斯洛文尼亞、曼谷，更實淨的精選組合。很多當然名列The World 50’s Best restaurants：Grant Achatz的Alinea、Alex Atala的D.O.M.、Enrique Olvera的Pujol根本鼎鼎大名，而Dominique Crenn亦成為了2016年世界最佳女廚師。慚愧是斯洛文尼亞的Ana Ros我聽也沒聽過，結果最喜歡她，她最入世，最脫俗，在沒有米芝蓮的世界為愛求進求精；反而印度名廚Gaggan Anand早聞盛名，沒興趣吃，看了之後更加唔想食。劇集不是餐廳宣傳，卻體現一個廚子職人如何修向至善，Gaggan有種浮誇，Grant Achatz有點為份子而份子（料理），走火入魔。
於我，《Chef’s Table》從來不是關於廚師、是關於「廚心」。壓根兒不是飲食節目，不教煮餸，不看食材珍奇，所有的慢鏡、特寫、鳥瞰、長鏡頭，把食物和藝心拍得風光如畫。水窮處，雲起時，山隱間，城傾夜，天涯邊，這些「廚行者」身上盡是美國畫家Samuel Chamberlain所言，”The gentle art of gastronomy is a friendly one. It hurdles the language barrier, makes friends among civilized people, and warms the heart”，用他們的心，透過食物，暖了食客的心。
Grant Achatz是個前衞的創造者，不惜一切不驚人不休，和癌魔搏鬥生還，顛覆和創新的追求，催迫自己的執迷，不減。巴西的Alex Atala叫我想起上一季的Francis Mallman ，但前者更禪，後者更野，雖然二人都深入原始接近自然，入森林潛深海，對食材求真、返璞，領悟尊重天地先謙卑。黑色的炭亮着熱燙的橙光，煙火星屑中烤着幾隻外殼黛綠斑駁的白肉龍蝦；”the look of an apple that is roasting and sizzling on the hearth on a winter’s evening, and I know the comfort that comes of eating it hot”，馬克吐溫認為可以令老人家的舊故事和老笑話更可愛爽脆。有視覺詩情，有人情氣氛，是如此像飲食文學的節目。墨西哥的Enrique Olvera也好、法國家庭收養的孤兒Crenn也好，每個人，求道之路總是尋根、傳承，以一方水土的血脈、煉成了自己的出身。巴西的香料、奇魚，墨西哥的黑醬、螞蟻，印度的咖哩、斯洛文尼亞的芝士，不論你學了幾多法國廚藝，去了多少年美國磨練，捱過幾多紅塵飄零，找到自己的面目、聲音、色彩、個性，還總是順着根，既承先又破舊，重傳統又立新，亦破壞又建設。每一個廚師都截然不同，但初心、冒險、求道，個個相近。
六集，有隱然的主旋轉了。如果人生有什麼悔恨，無法立足於寂寥，應該多向作家、詩人或廚子學習，成為創造自己生命的藝術家。沒有人能再造過去，但人人可以建構將來。
（隔周刊出）
