北角的皇都戲院一度要拆，後引為一級文物古蹟，引起文青議論。
此建築據說是亞洲第一座所謂西方現代主義作品，屋頂有幾條橫豎交替的石屎樑柱結構，據說蔚為奇觀。
皇都戲院五六十年代，是電車進入小上海的一座城門。舊上海人來到北角聚居，緬懷以前在上海美琪和蘭馨戲院看《月宮寶盒》、《出水芙蓉》的日子，皇都戲院遂應運而生。初初建成叫做「璇宮」，也很有舊上海風格。
上海人看不起廣東戲，自己愛聽越劇和崑曲，然後就是上觀荷李活西片，低頭則吃西餐。皇都戲院隔鄰就有一家溫莎大餐廳，羅宋湯和牛排，一塊蛋糕加咖啡或茶，完全是舊上海凱司令餅店的味道。
今日的皇都變成福建佬新移民商場，賣鞋的賣鞋，腳底按摩的腳底按摩，也不可以說瘡痍滿目，只不過文化多元，有如今日去到倫敦看見遍地的阿拉伯移民，某些從前一度風光的區域如五月花出現了露宿者，一切只是二十一世紀全球化帶來的新景觀，不可以說誰對誰錯。
皇都的商場，今日有一位書法名家在內展覽作品兼而營業。這位世外高人據說顏真卿體十七八代的傳人，一手毛筆字可與六十年代上環酒家和米店的招牌風格媲美，令人感嘆今日炎黃子孫之下一代，個個低頭盯着一部手機，短訊用微笑和手指公的符號，叫他們拿着一枝筆寫「領導人好，晚上好」，即使簡體也都歪歪斜斜，遑論叫他們手執毛筆沾墨寫書法。
閒話表過。皇都戲院即使要拆又何必哀悼呢？畢竟這種建築在澳洲墨爾本、加拿大魁北克，甚至溫哥華多倫多也多的是，不要說巴黎倫敦羅馬。
殖民地就是殖民地，即使有一點西洋建築也屬第二三流。譬如台北總統府和舊高雄火車站，皆是日本滿洲國和大正時代的洋建築，與日本本土同期相比，格局和氣勢都低了一班，拆之實無足惜。
連上海外灘那一排，人人都說像利物浦，又怎可以跟利物浦二十年代之帝國格局相比。當年紅衞兵進駐，建成工人造反司令部，乒乒乓乓的拆了一通內裏的裝飾，紅衞兵和工人造反隊力氣小，也開不動大型的拆樓機器工具車，致使外灘英國殖民地舊建築漏網。今日仍然高高聳立，一看見就想起中國人當年在上海拉黃包車，據說被洋人踢屁股的民族恥辱。
若今日懂得「保育」皇都戲院，為何不懂得「保育」中環的舊郵政局大廈、舊香港會所、銅鑼灣的舊利舞臺？若四十年前得保此三建築，今日香港的風貌、地位、香港人的尊嚴都不一樣。若還加上尖沙咀舊火車站，這四大殖民地文明建築都可以保下來，則今日香港就不會只剩下一個海港城和羅素街。連大陸的文青背囊客也寧願取道香港另往檳城，找尋孫中山和汪精衛留下的足迹，也不會駐足香港。
這四大建築的崩毀時代，卻又都在麥理浩和衞奕信做港督的時期。英國人很狡猾，若換了在他們祖家，一棟也不會拆，反正準備移交中國主權，麥理浩和衞奕信都是中國通，知道中國人厭惡所有舊物，覺得是落後，與其將來被你拆，不如現在我先拆了。果然，當年四周鴉雀無聲，地產商爭相投標，逐一發財。
今日後出世的一代，全球流浪，去過孟買加爾各答和檳城，回到香港才發現大事不好。但一切已經太遲了，只能回家面斥他們的父母：當年所謂的港英，貧富懸殊，你們還會產生一批左仔發動一九六七年放炸彈的大暴動，但八十年代之後，香港會利舞臺一一陷落，為何沒有一個人出來直斥港英之非？一切灰飛煙滅，原來當年更無一個是男兒。香港九十後出生的這一代對父母懷有忿恨不是沒有道理。他們沒有選擇投胎地點的權利，無端端在不合適的時間、不合適的地點生下來，舉頭一看，見四周都是一樣的地產金權，玻璃幕牆屏風樓，捫心自問，如果你是他們你會甘心嗎？當然不會。此亦岳華在晚年怒斥黃絲帶佔中，即遭到「網絡欺凌」。大半生拍香港電影的功業一筆勾消的原因，下一個受害人緊隨的就是劉德華。
真如此時勢，如此建築，如此江山。