時間一直向前走，世界也一直在演變，有些事情步向黑暗，有的走向光明。多得社群媒體掘起，世上萬物都能夠成功we connect：它改變時尚圈面貌，過去被忽視的社群（基本上）獲得平等發言權，非白人種、大尺碼、高齡或跨性別模特兒的比例與數量，從天橋到廣告大片，都達到前所未有的高峰，地球上的何一個人，都不應為單一「美」的標準而生活。
在社會心理學的概念中，自信就是自我肯定（Self-confidence），與個人的判斷、能力、權力等的自我肯定有關；簡單來說，只要有足夠強烈的信心，你便能成為想成為的人。「多元化」的趨勢，使不同面貌、富有自信的模特得到工作機會，它不再是身材纖細骨感女孩的專利。當然，昔日像Saint Laurent、Jean Paul Gaultier常常邀請Naomi Campbell、、Alek Wek等非裔模特兒走秀，但當時不過旨在呈現一種異地風情。或許，這是女權主義、批評文化的推波助瀾，令今天的多元步向「大同」的階段，但想深一層，它只是一個短暫潮流，還是將會化成永恆定律？
先宏觀今季時裝周，Dior創意總監Maria Grazia Chiuri如同一眾女性知己一樣，依舊以女性角度發揮女權本色，擺脫男性對美的珈鎖。另一邊廂，Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli積極擁抱世界多樣性，首次啟用大碼、跨性別、年長模特，達至一個包容局面。又如標榜瘦就是美的Karl Lagerfeld，生前主理的Chanel與Fendi，紛紛於今季採用大碼模特，服裝剪裁亦比以往寬鬆。
改革的道路從來漫長，以二零一七年時尚集團LVMH和Kering宣布的政策為例，當時表明今後任內的女性模特必須在二號之上，更要醫生證明沒有過瘦，藉此遏止時尚圈的病態美。做法惹來兩極迴響，一方面是讚賞貼地，另一道聲音是部分模特確實天生瘦如火柴，變相針對她們體態。與此同時，有部分人像海地裔美國設計師Kerby Jean-Raymond，批評多元對時尚品牌或集團而言只是潮流，甚至哪些品牌用過plus-size、非白人模特兒會成為各大媒體爭相報導的大事件。
個人則認為，這正是多元最核心價值：不同的人都能發表不同聲音，他們的觀點立場都值得被受關注。在一個擁有固定運作的時裝圈來說，一切的演變都需要重序漸進，不少品牌如Gucci、Prada逐步成立多元化諮詢委員會讓時尚變得「民主」。情況猶如早幾天，我從衣櫃撿起陳年Dior Homme窄身西裝褲，發覺完全不合身，當下心想：我需要減肥還是擁抱現有體態，而將這條褲放回看不見的地方？答案不告訴大家了，但我想，多元，就是不一樣的人都能夠展示自信，不需要過份刻意，你想擁有苗條／隨意的身型、返老還童／見證歲月痕痕的面貌，一一在於忠於自我想法。