早前鬧得沸沸揚揚的時裝周改革，已經掀起革命性改變，除了Dries Van Noten、Thom Browne等設計師連署，業界媒體龍頭《Business of Fashion》亦以“Rewiring Fashion”為題，連同六十多個時裝品牌要求改變時裝周行程。Kering Group旗艦品牌Gucci及Saint Laurent更相繼宣布脫離現有時裝制度，保持自己的設計步伐。業界正踏入改革大時代，現有制度看來亦大勢已去，只是要分析如此轉變孰好孰壞前，還是要先清楚傳統制度何以運行多年而歷久不衰？又因何事舊制在新冠肺炎疫情期間造成業界大停頓？
春夏、秋冬時裝周：預告變即賣
四大時裝周人所共知，是二、三月舉辦的秋冬季，以及九、十月舉辦的春夏季「大騷」，分別於紐約、倫敦、巴黎、米蘭舉行。一般品牌在時裝周發布的是來季趨勢和服飾造型，騷後六個月才會在店舖有售。亦因如此，以往業界才視時裝周為「潮流預告」，能夠預先知道下一季時裝設計重點的只有業內人士以及時裝記者；惟如此傳統時裝制度早被網絡改變，時裝周的資訊不僅變得大眾化，同時更促成所謂“See-now-buy-now”的營運模式，即品牌發布新季服裝當日，客人即可預訂台上服飾，由發布至客人收到服裝，可能只需要短短一個月時間，季度界線早已模糊不清。
度假和早秋系列：補漏拾遺變負擔
而在春夏和秋冬兩季之間，時裝界還有度假系列（Cruise/Resort）及早秋系列（Pre-fall），原意便是在季與季中增添新衣裳，希望能夠刺激上流社會名媛們的購買慾。開創此風氣的是鼎鼎大名的Coco Chanel，但真正將度假系列發揚光大的，卻是Karl Lagerfeld。近年Chanel的獨家系列，猶如環遊世界般在七大洲各個城市大撒金錢，除了他鍾愛的巴黎大皇宮，古巴、杜拜、洛杉磯、首爾等亦曾經是其度假系列的舞台。由於度假和早秋系列需要比主要系列更早發售，在現代時裝週期看來其實像見縫插針，甚至連顧客也未必了解，度假和早秋與主要季度的分別。
春夏、秋冬季高級訂製：精細工藝的最後陣地
而高級訂製服的時裝周，則超然於春夏秋冬與度假、早秋等成衣系列之外，於每年的一月及七月舉行。說這場騷是時裝界最後的精細工藝陣地絕對不為過，全因並非每個品牌都能「聲稱」自己是Couture House，它們必須得到法國Chambre Syndicale de la Haute Couture認可，符合嚴格條件才能得到資格。而且，能夠參加高級訂製服時裝周的品牌亦分成三種，包括「正式會員」（如Chanel、Dior、Giambattista Valli等法國老牌）、「外國會員」（如Giorgio Armani、Versace、Fendi、Valentino等法國以外的奢侈品牌），以及「客席會員」（如郭培、Iris Van Herpen等較新的訂製服品牌）。而早在目前有關時裝制度的討論興起前，Couture時裝騷被視為「逃離時裝週期」的避難所，Jean Paul Gaultier、Viktor & Rolf等都曾經宣布，往後專注高級訂製服的創作，擺脫大眾市場和潮流的限制。
關乎傳統時裝制度和天橋騷的週期，從二十年代至今已演變成密密麻麻的流水作業，如今因疫情衝擊製衣業造成環球時裝市場崩盤，想來也是「差遲早」的事情；如今不同品牌、設計師以及買手等業界持份者，均希望季度週期能夠延長，從而回歸創意和質素。至於有部分聲音指，Dries Van Noten等人提倡的「時裝新秩序」與現實中追求快、新、齊的消費模式不接軌，則又是雞與雞蛋的問題：時裝應為投消費者所好而設計，還是應教育消費者接受新的美學、以至哲學？關乎時裝史上成功的設計師與品牌案例，大概各位心目中早有答案。既然如此，改革又怎會像他人所說般如此難以想像？
「我們因為美學、工藝和創意加入時裝界，但長久以來業界的步伐一直加速，讓獨立品牌瀕臨崩潰。如今的時裝週期實在太快，我們需要慢下來，尋回我們當初的創作初心，同時與當初吸引我們的美藝再度連接。」其實，《BOF》提倡的#RewiringFashion，已然說出大部分業界人的心聲。