近期跟一位新人行家閒聊，說起她入行前只知道男女裝的春夏、秋冬四個重點時裝騷，入行後才知道，時裝界還有高級訂製時裝周、早春、早秋、度假系列等等，大牌子如Chanel、Louis Vuitton、Gucci等，一年內搞七、八場騷，其實並非稀奇事。
只是今年突然殺出新冠肺炎疫症，時裝界被這自然災害殺得措手不及，巴黎、米蘭、倫敦、紐約四大重鎮的時裝周，要不來賓疏落，要不取消實體天橋騷，乾脆移師網絡。看疫情如此，恐怕今年的春夏時裝騷和高級訂製騷也未必能夠如期舉行。近年品牌投資龐大的度假系列時裝騷，恐怕也將未竟全功。
只是，這可能是件好事？
Giorgio Armani在《WWD》發公開信，文中曾說：「這次危機給予讓我們放慢腳步，重新調整的機會，為的是一個更有意義的未來。」他更在後續訪問中指，品牌正研究取消早秋、甚至所有“pre-collections”：「我覺得，一個完整系列已然足夠。」「慢時裝」（Slow Fashion）一說並非突如其來的潮流，其實早五六年在可持續議題廣受討論時，已有設計師提倡這種說法，只是市場步伐太快太急，未曾來得及靜下來細細思考；如今肺炎疫情重擊時裝界，品牌在政府封關和實施緊急狀態的情況下被逼取消多場大騷，或許正是反省過往營銷手法的好時機。
時裝騷固然是每年必備的公關騷，廣邀記者、明星、KOL等到場，為的便是彰顯人脈，同時借此宣傳。同時，華麗場面同樣呈現品牌財力和形象，每年Chanel騷場必定位於巴黎大皇宮（Grand Palais），當中象徵意義自然非凡。亦記得當年Raf Simons入住Prada佈置的一片花海、Jean Paul Gaultier的脫衣舞場、Thom Browne創造的普普藝術泳池……美學自然也是重點，旨在呈現每季主旨、設計師透過服裝和環境的配合，表現自己的所思所想。時裝騷，便是品牌在商業、創意雙方面的實力，融合而成的結晶。
本身該是年度重點，讓品牌發光發亮的時裝騷，來到今日竟成了兩三個月一回的例行工作，且不說品牌能否量產如此大量的服裝（且需要兼顧質素和意念），時裝騷本來就是「勞民傷財」的事，多少一次性的鮮花、道具、佈景用完即棄，還有贈與嘉賓的邀請卡、紀念品等，都是資源。Marc Jacobs接受《Vogue》訪問時，亦對時裝騷氾濫的文化有所批評：「一年兩個騷已經足夠……我們製作的東西太多了，消費者根本接受不了如此數量，甚至出現審美疲勞，最後只會變成浪費時間和精力的無用之物。」
一年八場時裝騷，真的有必要嗎？這是時裝界必須思考的問題。趁如今（被逼）放慢腳步，大概需要反思，這些年來的「傳統」是否有「傳承」的必要？