時裝從來都是種表達自我、展現個性的方式，然而情慾性感則是時尚界中一個令人著迷又極具爭議的主題。從60年代經濟起飛，似乎亦打開了人們的開放思想。從來讓人禁忌、避諱的「性愛」話題，充斥整個時裝界，不少設計師和品牌紛紛探索情慾的可能性，不論是大膽展現或是低調的性暗示，同樣為品牌帶來人氣。在這個販賣性感（Sex Sells）的年代下，究竟是純粹炒作，還是讓大家找回自信與身體自主性，大喊一句「情慾無罪，性感萬歲」？
佛洛伊德在臨牀診療經驗中發現，原來人對「性渴求」最為抑壓。所以當時裝設計師們，將慾望釋放時，不但為自己解壓，更彷彿為受眾打開了逃生出口。
破格情色美學 成時裝界「人氣密碼」
憑藉情色主題，於時裝界殿下王者定位的表表者，的確非龐克教母Vivienne Westwood莫屬，70年代嬉皮士風氣大熱，無不追求愛與和平，而且強調性愛的開放。當時英國龐克搖滾樂隊Sex Pistols的經紀人，與西太后愛得火熱，她不但親自為樂隊設計衣服，二人更開設時裝實體店，當中的SM性慾皮外套的設計成焦點，一於將慾望表露無違，情色裝潢只賣性感服飾。他們更直接改「SEX」為店名，誓要將性愛推至高峰。當Vivienne Westwood這個品牌正式誕生，繼承教母的性慾風格，品牌將性器官及性玩具元素加入飾品中，包括手鏈、頸鏈、鎖匙扣等，至今已成品牌標記之一。
相信還記得上世紀未，擔任GUCCI創作總監的Tom Ford，以「My career in fashion has been very much about sexuality and sex」為人生座右銘，他將一場場令人看得面紅耳熱的廣告大片呈現人前。在他眼中，身體不會為露而露，拿捏好性感尺度，遊走於禁忌邊緣，讓人看得怦然心動。經他親自操刀下的作品，的確成功的將GUCCI起死回生。
當然Tom Ford的自家品牌亦不乏大量性暗示主題，他更說「 如果將香水放在女人乳溝和大腿間，男人總會注意到吧！」沒錯，在這番操作下，當情色成為「人氣密碼」，各大品牌亦紛紛仿效。整個90至千禧年代，奢華品牌就如「性」一樣，令人熱切追求，穿上身的都讓人達致高潮。
平權年代下 情慾時裝還被接受？
在#metoo、#timesup大行其道，人人追求平權的年代下，加上市場萎縮，多個品牌面臨財困，甚至因為高層性醜聞而身敗名裂，成為狠狠被討伐的對象。當男女再被被物化、性慾化，有人認為這種風格過於暴露和低俗，大眾意識抬頭，認為時尚應該注重更多的內在美和個人風格，而不是僅僅著重於外表的吸引力，似乎「性」已經不再成為銷量的保證。
在各大時裝騷中同樣看到，許多品牌仍然選擇以情慾性感為主題，通過音樂、燈光和舞台設計來營造出一種充滿魅力和神秘感的氛圍。模特兒一一以自信、優雅姿態示人，將服裝的獨特設計和情慾性感所帶來的力量震撼大家。
時裝界開始反思，不再將情慾赤裸裸的暴露人前，反而開始包裝背後的自信和勇氣。鼓勵大家學懂接受、愛護自己的身體，向世界展示獨特。Loewe 2023春夏女裝，以超現實大自然植物作為靈感，為的就是展現對肉體、情慾的讚嘆。另一邊，早前男裝時裝周SS24，DSQUARED2的2024春夏系列中，靈感來源於鄉村俱樂部成員涉足成人電影行業的故事，在模特兒的演繹下，讓人遊走於青春活力與情慾間，但卻沒有一絲低俗。
一切只為了暴露？「情慾」重新定義
隨時代進步，網絡使情慾的界限變得模糊和多元化，產生道德困惑和價值觀的碰撞。時裝界過度強調情慾和性感，只會導致物化現象，讓人們更加關注外表和性吸引力，而忽視了其他重要的價值和特質。
過去常常將情慾與一種標準化的身體形象聯繫起來，忽視多樣性和個體差異。到了今天，時裝界通過模特選拔和設計風格，開始接納各種不同體型的模特，推崇身體多樣性和自然美。同時性別中性化和非二元性的設計風格，打破了傳統性別角色的框架。這種重新定義，使情慾不再受限於特定身材和外貌，而是體現在每個人的獨特性和自信中。雖然態度開放，但彼此尊重、保護。